Запитай Інженера-Будівельника

[electro]

Здраствуйте!Порадьте,будь ласка.Потрібно: 1.Замінити труби підведення гарячої і холодної води.

2.труби каналізації.

Запитання до сантехніків:

1.Які матеріали рекомендуєте?

2.За скільки часу реально це зробити?

3.Скільки приблизно вартуватиме придбання матеріалів і робота майстра?

Чекаю Вашої допомоги.

[BARAKUDA]

Питання:

Для будівництва допоміжної будівлі (гараж+комора+хлів) з чого найкраще зводити зовнішні стіни та внутрішні перегородки..Будівля одноповерхова. Висота поверху 3-3,3 м. Будівля не буде опалюватися та ззовні утеплюватись, а також і штукатуритись.

Як варіанти: звичайня рядова червона цегла, піноблоки, газоблоки, вібропресовані блоки з відсівом, можливо ще якісь варіанти. На чому найпрактичніше зупинитися ?

vanus:

З блоків дуже практично, у твому випадку зрозуміло що тільки з піно, потім можна акріловою фарбою помалювати для красоти.

[bobyk]

Хочу будувати будинок мансардний з керамоблоків, який фундамент потрібно заливати під керамоблоки, наскільки вони міцні і наскільки теплі, насправді?

[VilanS]

Хочу будувати будинок мансардний з керамоблоків, який фундамент потрібно заливати під керамоблоки, наскільки вони міцні і наскільки теплі, насправді?

Інформація з інтернету:

"При всех новых достоинствах керамические блоки сохраняют стабильность и прочность обычного кирпича. Современная технология позволяет достичь сбалансированного сочетания низкой теплопроводности и высокой «марочности»: при 0,24 Вт/мС прочность на сжатие составляет 150 кг/см2."

Газоблок марки D500:

"Коэффициент теплопроводности газобетона в сухом состоянии — 0,12 Вт/м °С, при влажности 12% — 0,145 Вт/м °С" для газобетона марки D600 характерна прочность на сжатие 3,2 МПа (320кг/см2), а для марки D500 — 2,5 МПа (250 кг/см2).

Власна думка:

Хороший задумкою продукт. Але якщо подумати то пористість велика, це сприяє рано чи пізно проникненню вологи і затримці там так як є повітря, звідци сирість стін (аргумент невеликий але можливий).

Влаштувати в таку стіну анкер чи забити цвях це мабуть теж складнувато як на мене. Опирання на велику площину це добре (5х15см), але на місцевий стиск то явно ті мембрани будуть кришитись.

Рекомендують укладати на розчин тільки в горизонтальні шви, а де замок то просто блок до блока, то якось теж дивно. Мабуть таку стіну пробити отвір ударами карате можна). Блоки між собою будуть триматись тільки по двох площинах, що якось геть нецікаво. Якщо з цегли то перевязка між цеглинами повністю в усіх напрямах і стіна суцільна. Навіть газоблок кладуть на клей по всіх сторонах і блоки склеєні повністю.

Пишуть, що керамоблок екологічний, то і газоблок теж екологічний, піноблок неекологічний (виділяє ще деякий час газ).

Фактично що і керамоблок, що і газоблок обидва треба ще утеплювати ззовні.

Якщо будувати не цеглою то вже краще газоблоком, потім керамоблок на третьому місці.

По ціні: пачка газоблоку (200х300х600) - 655грн/м3, виходить 23,5 грн/шт.

керамоблок (380х230х215) - з інета 12,9 грн/шт.

якщо порівняти розміри: газоблок в 1,916 раз більший по об"єму за керамоблок. виходить 23,5грн. < 12,9*1,916=24,72грн.

тобто керамоблок навіть дорогше за газоблок???

Навіть якщо врахувати ширину стіни різну, то схиляюсь до того що на незначну суму стіна з блоків буде дорогша (якщо з газоблоків шириною 300, а з керамоблоків шириною 230) але явно міцніша і тепліша. А якщо навпаки з керамоблоків ширина 380, а з газоблоків ширина 300, то явно керамоблоки будуть дорогше.

А і ще, газоблок хоть арку, хоть трикутник, хоть ромб випилювати можна, а керамоблок розлетиться або альтернатива бетон і арматура.

Газоблок як для мене краще.

[vanus]

Вчитуйтесь в назву розділу!!!!!

Відповіді тут дають тільки інженери-будівельники і то зі стажем а також зі знанням питання!!!!!

ВІДПОВІДЬ для bobyk

Шановний "bobyk" Ви на правильному шляху, кераміка це суперматеріал, особливо такі як "поротерм". Я з них будував і надіюсь будуватиму далі. Звичайно це матеріал преміум класу тому він і дорогий. Крім того відповідаючи на ваше питання скажу, раз ви вирішили фундамент заливати то вам підійде тільки монолітний фундамент, шириною 400-500 мм, глибиною не менше 1000 мм.

[vanus]

Єслі ще хтось з далбо....бів не почне читати правила техрозділу а також не прочитає правил оформлення питань і відповідей в цьому топіку буде каратись не 10-ма а 25 днями РО.

[Dream]

Питання. Є житлова кімната в квартирі в багатоповерхівці. У ній 2 чавунні 7-реберні батареї без крану на вході, які зараз, при -7 на вулиці, кімнату нагрівають до +29.

Якими матеріалами "дьошево і сєрдіто" можна "вкутатити" батарею/частину батареї, щоб зменшити обігрів?

[Shkoder]

строить, то ладно. мне тут разрушить надо ситуация такая: перед въездом в гараж есть нахер не нужный бетонный уступ, летом он спокоен как удав, а зимой под него затекает подтаявший снег и от мороза он медленно восстаёт из земли (creepy, eh? =) не весь, конечно, а на сантиметр-два. но этого достаточно, чтобы ворота в гараж открыть не было никакой возможности залит этот уступчик на совесть, в староглиняные времена, когда за кражу щебёнки лично расстреливал тов.Сталин. поэтому его нельзя вот так взять и сдолбить молотком, например – летят искры. болгаркой можно его резать поперек, но мне-то надо вдоль. перфоратор в хозяйстве тоже имеется, но тож не тот случай. в общем, пробовал всё вплоть до umount /dev/concrete.

внимание, вопрос. как грамотно демонтировать гадкий уступ? "срезать" пару сантиметров с него. может взять какую кувалду побольше? или, там, молот электрически-пневматический в Новой Линии в аренду.. 2-3 киловатта я в гараже найду. хотелось бы обойтись без тяжёлой строительной техники, чтобы гараж не завалился к %уям.

заранее благодарю за внимание и советы и сорри за лексику – сегодня из-за этого куска бетона с вкраплениями помёта динозавров я пролюбил важный выезд

[kayot]

я плохо конечно понял, но думаю что можно попробовать большой болгаргой с кругом по бетону сделать надрезы, потом по ним отбойником мощным (весь интсрумент в НЛ на прокат), но "болгаркой можно его резать поперек, но мне-то надо вдоль" - если это не позволяет, попробовать высверливать бобольше дыр малым перфом и сверлом 8-10, а поом опять по ним скалывать отбойником - я боюсь что малый перфоратор, большой (7кг в среднем) не возьмут тот бетон!!!

[Shkoder]

вопрос закрыт. 15 минут махания кувалдой и уступа больше нет

[kayot]

а мы тут а восоких материях. не зря говорят: " у нас, всё что делается ключем мень 42 называется НАНО технологии"

[Dream]

Якими матеріалами "дьошево і сєрдіто" можна "вкутатити" батарею/частину батареї, щоб зменшити обігрів?

Відповідь: односторонній Алюфом товщиною 5мм, обмотаний навколо батареї фольгою всередину, зменшив температуру в кімнаті на 2-3 градуси. В Епіцентрі з акційною знижкою метр квадратний обійшовся в 6 грн з копійками.

[Shkoder]

и кстати, разместив этот теплоизолятор только за батареей (между радиатором и стеной) можно увеличить температуру на 1-2 градуса. полезно, когда внезапно стало холодно, а котельная еще не отреагировала

[rossonero1899]

Питання. Як найефективніше зробити шуміізоляцію стіни в кімнаті від шуму ліфта з найменшою втрати ширини?

[kayot]

спецматериаллом http://www.k-flex.ua/index.php?hl=ukr&idd=product&product=systems&systems=46f6cb329aa0dbc44c3fb4574836fad4 например, вопрос в том или цена устроит.....

самоё дешевое. что использую наши строители - это минвата. но я всегда был против .... как ни крути, а герметически её закрыть не получается, щели всегда будут между комнатой и звукоизолирующей прослойкой. а вата со временем очень высыхает и начинает сыпаться - потом все чешется..ею дышишь ну и т.д.

Змінено 27 Грудня, 2012 в 19:46 користувачем kayot

[rossonero1899]

приблизний прайс за м2? і коротко про технологію якщо можна

[ernie]

Доброго дня!Потрібна Ваша допомога!!

Маю будинок 3,87Х5,70 - на малюнку він підписаний як "ІСНУЮЧИЙ БУДИНОК" і є добудова така ж за ромірами як і існуючий будинок, під всім "ІСНУЮЧИМ БУДИНКОМ" є підвал, висота його 2м, але вхід, чи точніше сказати спуск (яма) в підвал знаходиться в "ДОБУДОВІ", розмір ями 1,17х1,74 (на малюнку вказано не вірний розмір ями). Ми хочемо в цій добудові зробити кухню, але ця яма нам все псує..((( (Щоб добре було видно розміри, натисніть на малюнку і у новій вкладці що відкриється зверху з ліва, виберіть максимальний розмір зображення!)

ПИТАННЯ

1) Чи можна на ямі зробити перекриття, а вхід в підвал зробити через двері в "ІСНУЮЧОМУ БУДИНКУ" і добудувати з вулиці пристройку як на малюнку???

2) Чи достатньо буде довжини зовнішньої стіни щоб там вийшли сходи в підвал?

3) По лівій стіні в "ІСНУЮЧОМУ БУДИНКУ" мають бути розміщені сходи на другий поверх, а двері в підвал мають бути під цими сходами, чи влізуть нам двері, відносно висоти сходів на 2-ий поверх, якщо висота поверху 2,50??

Щиро дякую!

Змінено 5 Лютого, 2013 в 11:27 користувачем ernie

[VilanS]

ПИТАННЯ

1) Чи можна на ямі зробити перекриття, а вхід в підвал зробити через двері в "ІСНУЮЧОМУ БУДИНКУ" і добудувати з вулиці пристройку як на малюнку???

2) Чи достатньо буде довжини зовнішньої стіни щоб там вийшли сходи в підвал?

3) По лівій стіні в "ІСНУЮЧОМУ БУДИНКУ" мають бути розміщені сходи на другий поверх, а двері в підвал мають бути під цими сходами, чи влізуть нам двері, відносно висоти сходів на 2-ий поверх, якщо висота поверху 2,50??

ВІДПОВІДЬ: ernie

1) На ямі можна зробити перекриття. Питання: на щось це перекриття має опиратись. на стіни підвалу, ставити стійки металеві, тобто потрібно бачити всі конструкції які є біля того прорізу в перекриття підвалу.

2) вхід в підвал можна зробити ззовні під навісом. Сходи в підвал будуть йти ззовні, тобто ви викопаєте якийсь спуск. Максимально допустимі розміри сходинок в підвал, 200мм висота і 250мм глибина сходинки.

3) Чи достатньо дожини стіни на сходи? мабуть так. якщо глибина підвалу нехай 2,4м, то це буде 12 сходинок. 12х250мм=3,0м. Потрібно 3м дожини стіни на сходи і внизу площадка довжиною 1м для відкривання підвальних дверей. Взагалом 4м.

4) Двері в підвал будуть взагалі-то в стіні підвалу, тобто нижче перекриття, а сходи на другий поверх будуть вище підвального перекриття. То це абсурдне питання.

на малюнку зі сходами ніяких дверей не повинно бути, хіба що це двері входу на перший поверх, але вхід вже є знизу, див малюнок плану.

[maksbaks]

Потрібна порада по анкерному кріпленню в цегляну кладку.

Маємо цегляні стіни з "теплої" цегли з пустотами, поштукатурені та облицьовані керамічною плиткою. Кріпимо до стіни на двох кронштейнах вертикально пласку панель (перегородка, скло), що важить 50 кг. Для кріплення використовуємо рамні анкери діаметром 10 мм, оскільки з'єднання повинно бути жорстким ( люфт кронштейнів недопустимий) і дуже міцним для такого діаметру (сила притягування до стіни заради надійності та гарантії в пару раз більша за ту, яку можна забезпечити шурупами в нейлонові дюбеля чи гвинтами в дюбеля Моллі).

Додатково слід зазначити, що кріплення шурупами в нейлонові дюбеля недостатньо жорстке та його сильно не затягнеш - провертається шуруп в дюбелі, якщо перевищити певне зусилля. Кріплення гвинтами в дюбеля Моллі теж не влаштовують - при значному зусиллі затягування часто "бабочка", яку утворює цей дюбель, скручується гвинтом, проковзує і дюбель вилазить із отвору в стіні, а при зусиллі ще більшому різьба гайки, що в кінці дюбеля, зривається, оскільки має лише 3-4 оберти.

Проблема у використанні рамних анкерів при кріпленні в цегляну кладку - при затягуванні гвинта гайка, що в кінці дюбеля, рухаючись до поверхні, розпирає задню частину дюбеля, але дюбель кришить м'яку цеглу, занадто розширяється і гайка проковзує аж до поверхні, до штукатурки. Можливий також інший варіант - гайка блокується в "гільзі" дюбеля і затягуючи гвинт, ви витягнете зі стіни "гільзу" дюбеля, але не притягнете кронштейн до стіни жорстко і міцно.

На даний момент, в проблемних місцях застосовую власний винахід - комбінація рамного дюбеля з хімічним анкером - результат зі 100-відсотковим успіхом. Але не влаштовує витрата часу на одне кріплення і обов'язкове виконання в два підходи - треба чекати, поки хімічний анкер закам'яніє. Також собівартість одної точки кріплення занадто висока, як на мою думку.

Тому прошу спеціалістів та інженерів поділитись досвідом кріплення в цегляну кладку. Потрібно отримати жорстке і міцне кріплення кронштейну до стіни в одній точці. Кріпитися треба використовуючи гвинт М6 під потай або шуруп 5.5 - 6 мм під потай. Хімічний анкер не пропонувати з вищезазначених причин. Можливо існують інші варіанти кріплення в цегляну кладку?

[VilanS]

Потрібна порада по анкерному кріпленню в цегляну кладку.

ВІДПОВІДЬ: maksbaks

взагалі для анкерів в цегляну кладку, і якщо анкер діаметром 10мм, то 50 кг це пшик (зовсім мало).

з якою ж силою тре затягувати щоб кришити цеглу, або цегла неякісна.

[kayot]

Яка ширина пустоти в кірпічах?

Бачу два варіанта:

1. в залежності від ширини пустоти беріть дюбель 14 чи 16 чи 18 (такого типу http://tula-fast.ru/stroi-krep.php), з довжиною більше 100мм (краще шоб дюбель пройшов кірпіч наскрізь), робите під нього отвір, туда трошки монтажної піни, забиваєте дюбель, закручуєте туда шуруп з шестигранною головкою.

2. якщо є можливість наскрізь через стіну, шпілька М8, дві великих шайби та М8 гайки.

Змінено 23 Лютого, 2013 в 07:16 користувачем kayot

[paksivatova]

в мене таке питання до інженера-будівельника :

Як Ви вважаєте,чи правильно підшивку,підпокрівельний простір або ще хто як називає підшивати металопрофілем ?

[VilanS]

в мене таке питання до інженера-будівельника :

Як Ви вважаєте,чи правильно підшивку,підпокрівельний простір або ще хто як називає підшивати металопрофілем ?

ВІДПОВІДЬ: paksivatova

якщо не буде ржавіти то можете підшивати, акуратно виконуйте роботи, щоб емаль не шкодити.

пластіком підшивають, бо він довговічний і не потребує догляду за ним.

можете підшити хоч склом, якщо якісно і гарно виконаєте роботу і буде то гармонувати з фасадом.

[paksivatova]

в мене таке питання до інженера-будівельника :

Як Ви вважаєте,чи правильно підшивку,підпокрівельний простір або ще хто як називає підшивати металопрофілем ?

ВІДПОВІДЬ: paksivatova

якщо не буде ржавіти то можете підшивати, акуратно виконуйте роботи, щоб емаль не шкодити.

пластіком підшивають, бо він довговічний і не потребує догляду за ним.

можете підшити хоч склом, якщо якісно і гарно виконаєте роботу і буде то гармонувати з фасадом.

а як бути з вентиляцією та утвореним конденсатом?

[VilanS]

ВІДПОВІДЬ: paksivatova

чи зробить хто щільну підшивку? можливо, то зробіть на краях отвори непомітні, а якщо профіль цілий буде то конденсат не страшний.

та і як там конденсату утворитись? що надворі температура і вологість, що в тій підшивці. Однакові умови середовища. Конденсат

неможливий, а якщо і буде невеликий то висихати буде однозначно.

vanus: підшивайте "зверху до низу", гловне ріжте все ножницями. вітерець все підсушить.