Перейти до змісту
vanus

Запитай Інженера-Будівельника

Recommended Posts

Привіт народ. Хочу започаткувати тему Запитання-Відповідь інженера будівельника.

Ставте свої запитання чітко і отримайте відповідь інженера будівельника (дипломованого з досвідом роботи)

Власне тут питання можна ставити на любу будівельну тему, а згодом зробим декілька підтем і розділим на Архітектура/Конструкції, Опалення, водопостачання каналізація вентиляція, електропостачання, внутрішні роботи і т.д. і т.п Все потім посортуєм. Прошу не розводити чату і або стаити запитання з чітким описом проблеми або давати відповідь якщо ви точно компетентні.

Мерсі.

Правила оформлення питання

difoto написав

ПИТАННЯ:

Чим можна забити цвях

Правила оформлення відповіді

ВІДПОВІДЬ: для difoto

Цвях найкраще забивати молотком

Старайтесь дати повну інфу і конкретно поставити запитання, в протилежному випадку не створюйте нових тем для уточнення, краще відредагуйте попереднє і повідомте в пм відповідача або створіть нове повноцінне запитання. Для порядку і кращого вигляду такі пости уточнювачі буду терти. Незабувайте дякувати відповідачу це активізує його старання і покращить стосунки на форумі.

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

Перше питання:

до якої архітектурної форми віднести дьорт-майданчик, тобто пощадку з природними або штучними земляними перешкодами, пристосована до дьорт-джампінгу?

Дёрт (англ. dirt — земля, грязь) — специализированная трасса для катания на кроссовых велосипедах, или специализированных горных велосипедах в стиле дёртджампинг (dirtjumping — прыжки на грязи); стиль катания, главной особенностью которого являются трюки, проделываемые в воздухе во время полета. Для взлёта используются земляные насыпи-трамплины, построенные специально для дёртовых велосипедов . Чаще всего дёрт представляет собой серию трамплинов, идущие один за другим и расположенные таким образом, что велосипедист, после приземления с одного трамплина, попадает к месту вылета со следующего, и т. д. Разогнавшись только в самом начале, байкеры используют набранную скорость для взлётов в течение всей серии трамплинов.

ВІДПОВІДЬ

це буде споруда основним елементом якої буде траса - спеціалізований участок місцевості

icon_plus_1.gif Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

Привіт. Є таке запитання. Хочу будувати невеликий будинок без цокольного поверху, але з примкаючим гаражем, у якому хочу зробити повнорозмірний підвал. Запитання: як правильно спроектувати лєнточний фудамент будинку щоб була рівномірна усадка, адже виходить що одна полоса фундаменту будинку (яка буде спільна з гаражем) буде заглиблена на 2 м, а інші тільки до точки промерзання. Дякую.

ВІДПОВІДЬ

Фундаменти потрібно проектувати, тобто згідно розрахунку наприклад на навантаження постійні, тимчасові і т.д.

Всі несучі стіни, та зовнішні стіни будівель будь якого типу будуть мати фундаменти з глибиною нижче промерзання грунтів для Волинської області це 0,8-1 м.

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

Привіт. Цікавить питання влаштування мансарди.

Живу на четвертому (він же останній) поверсі хрущовки. дах двоскатний. Хочу зробити мансарду принаймні над своєю квартирою.

і власне питання:

1. Алгоритм дій?

2. На якому етапі погоджую влаштування мансарди зі співвласниками будинку?

3. Мінімальний кошторис?

Дякую.

Тут, слід виріши питання права власності на горище (зайди в юрисдикцію).

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

Маю запитання.

Ось недобудована хатка. 9 на 6 метрів. Буде півтораповерхова. Наразі з білоруських блоків, які поставлені на ребро (товщина стіни 20 см.)

post-2316-1236148085.jpg

Так от. Внаслідок непередбачуваної аварійної ситуції (падіння масивного обєкту), в стіні хати зявилось дві тріщини (червона лінія на фото. Така сама тріщина з протилежного боку).

Фундамент тут ні-причому. Цоколь залишився цілий. Ширина тріщини в верхній частині хати кількі міліметрів. Знизу непомітна. Тріщина іде по швах між блоками.

Питання: Як укріпити хату, щоб не обмуровувати її цеглою? Чи можна її стягнути якось (сині лінії наприклад)? Якщо можна, то як і чим і скільки це буде коштувати.

ЗІ. Хата буде укрівплюватись шаром цегли (половина цеглини), але з середини. Бо,

1. зайвий фундамент іде в середину (ззовні треба доливати);

2. Цегла буде частиною інтерєру на першому поверсі.

Дякую.

ВІДПОВІДЬ: Слід зробити бетонний пояс висотою 30-40 см бетоном марки 200 (клас бетону не нижче В15 армований металевим каркасом з арматури Ф16 чи ф12, в місцях трішини додатково покласти звязано по дві арматури довжиною 1,5 м. Те що з блоків над плитами слід попередньо розібрати. Тим більше тут видно перекриття на деревяних балках шо відповідно не дає споруді вцілому такої міцності як би з плитами.П.С.

Зазвичай мусово робиться бетонний пояс під монтаж плит. Під монтаж з/б плит повинні бути несучі стіни з відповідного камяного матріалу, тут же покладено блоки на ребро що в 2 рази знижує несучу здатність такої стіни і ще більше її стійкість. Можу стверджувати що тріщина утворилась саме ізза недостатньої стійкості конструкції, особливо підкреслю стійкості впливу короткочасної дії тимчасового навантаження (тут удар як я розумію).

post-25-1236162435.jpg

На даному рисунку верикальна арматура повинна бути всюди з кроком 20 см, в тих місцях де я її намалював слід додатково армувати сіткою.

ПИТАННЯ: Дуже дякую. Чогось так і думав.

Хочеться почути особисту пораду:

1. Чи достатньо буде з середини додати цеглу і перевязати її з стіною для належної міцності конструкції? (дуже не хочеться зовні доливати фундамент). Ну тобто, як би Ви особисто зробили для себе?

2. Чи не будуть зайвими все-таки якісь металеві смужки в тих місцях, де синя лінія?

Ще раз дякую. Вирішується доля мого майбутнього помешкання - це дуже важливо для мене

ВІДПОВІДЬ:

1. абсолютно недостатньо

2. зроби пояс як я раджу, а ці штучки не вирішать проблему

3. повір всяке буває, і якщо бомба в водну воронку два рази не падає то поряд якраз може і попасти.

4. несуча стіна в тебе до ужаса тонка як для піноблоку (чи газоблоку) тому в тебе саме один вихід

ПИТАННЯ:

Я можливо неправильно висловився.

Пояс роблю однозначно.

Маю на увазі, якщо до армопояса додати ще цеглу і металеві стрічки. Це додасть у міцності, чи буде зайвим?

Просто раніше я хотів вирішувати проблему ну зовсім кардинально - обмурувати всю коробку цеглою зовні. Фундамент хороший, але та його частина, куди Можна класти цеглу іде в середину. Тому я прикінув, що доливати фундамет і облицьовувати цеглою - це геморно і дорого. Ось так.

Шукаю простіший варіант. Але пріоритент надійності для мене залишився. Якщо варіант з армопоясом недостатньо надійний, буду шукати кращі варіанти.

Бо варіант "аби не гірше" мені не підходить. Треба краще

ВІДПОВІДЬ:

У міцності тільки на стиск цегла допоможе, стійкості не додасть, хіба муруй по колу в одну цеглу 250мм

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

Прошу поради, як правильно встановлювати намогильний памятник. Є бетонний постамент, який перестояв всю зиму. Є гранітні плити (сам памятник), які мають ставитись на клей для плитки церезіт (СМ31, здається, він морозостійкий). З боків постамент хочем облицювати або керамічною зовнішньою плиткою, або тонкими гранітними пластинами на цей же клей. Шви потім між плитками зафугувати морозостійкою фугою та обробити "дельфіном". Питання в тому, що на ДУЖЕ БАГАТЬОХ таких памятниках плитка за зиму злітає. Дали пораду промазати бетонний фундамент гідрофобною морозостійкою грунтовкою з можливістю накладання подальших шарів, і потім аж класти памятник, кафель. Тоді, мовляв, проблем не буде. Прошу кваліфікованої поради, чи так це, чи ні, і як вийти з тої ситуації.

ВІДПОВІДЬ:

Відповідь проста.

1. Не дати основі (те на що кластиметься плитка) набирати і утримувати вологу. Тобто вода не повинна крізь плитку чи шви попадати на основу

2. Лицювальна плитка повинна приклеюватись до основи клеучою сумішшю без пустот (наприклад не під шпатель гребінку).

І звичайно облицювальний матеріал повинен за своїм походженням бути однаковим з основою.

Приклад: Будівлі з керамічної цегли по вул. Пр.Волі лицьовані керамічною плиткою клеючим розчином піску та цементу. Тримаються люкс, вилітають тільки там де міш стіною і плиткою є пустоти а клею бракує.

Уточнити хочу.

Основа буде набирати вологу, це як фундамент. Як я її від землі ізолюю, якщо бетон вже залито? Треба було при заливанні загортувати основу у гідроізолятор? Чи тепер достатньо буде таки її поверхню обробити гідроізоляцією (грунтовкою)?

Граніт з бетоном "пляшуть"? Тобто чи можна класти гранітну плитку на бетонну основу? І чим можна обкласти тоді памятник?

ВІДПОВІДЬ:

Щоб волога не попадала зверху крізь шви та саму плитку, а побокам був достатній ухил щоб не застоювалась вода і не піднімалась з боків.

Граніт з бетоном пляшуть, особливо коли камяний заповнювач бетону з гранітного щебеню.

Дякую

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

интересует процентовка работ монолитно-каркасного 9-этажного дома

типа: 15% - каркас, 15% - стены и перегородки и т.д.

ВІДПОВІДЬ:

кошторис це досить складний документ і ємкий який коштує великих грошей, навіть якщо він б.у., такщо прийдеться домовлятись з кошторисником, телефон хіба в приват.

но є різні документи і форми (кб-2, кб-3 і т.д.) що можна витягнути з кошториса і вони містять в собі 1-4 сторінки, в т.ч. процентовка застарілий термін, зараз виконання робіт в процентному відношенні застосовується рідко і в більшості випадків складається вручну. тобто процентовка відображає скільки виконано робіт у відсотках від повної роботи (яка пораховано наприклад гривнях, чи то укрупнено в м2, м3)

ТОМУ зважаючи на

типа: 15% - каркас, 15% - стены и перегородки и т.д.
виникає питання чи саме це потрібно.

интересует, какой процент от всего дома составляют внутренние работы до черновой стяжки и штукатурки.

то, что помимо вылитой/обложенной коробки.

ну, а если внутрянку расписать - было бы совсем хорошо

типа стяжка-штукатурка/трубы/и пр.

интересует для того, чтобы реально понимать % завершения новостроек. и реальны ли их достройки за счет государства, которое обещает достраивать объекты с 70 или 80 % готовностью

если совсем сложно - то что должно быть, чтобы готовность дома была 70-80%?

ВІДПОВІДЬ:

Такі дані містяться в довіднику інженера будівельника.

І відповідь яка на сьогодні є актуальною може дати тільки дуже досвідчений інженер.

Якщо в трудозатратах то процент цілком можна брати з будьякого навіть досить старого довідника (Якщо в грошах то це дуже нестабільна величина).Хрен доберешся до істини.

Раніше в СССР цим дуже сильно займались, зараз це так запустили (мабуть нарошно) що приходиться наймати спеціальні компанії щоб вони могли на конкретний проект дати таку інфу, (це як аудітор в бухгалтерії). Ця інфа дуже необхідна інвестору і замовнику. Я мав справою з такою крутою інженерною фірмою як CH2NHill

ВИХІД один мати на руках кошторис, зведений кошторис, відомість ресурсів і за допомогою ручки, олівця калькулятора це порахувати в грошах і вивести процент. Непогано вибрати і трудозатрати і вивести теж в процент,тоді в результаті подорожчання (нерівномірного) матеріалів можна за інтерполяцією визначати приблизну вартість в часі :-)

Я б за таку роботу взяв би 10 тис. грн. але є і пенсіонери які можуть це зробити і за 2-3 тис грн.

Думаю що все крім внутрішніх оздоблювальних робіт буде становити 80%

Бажано в цьому повідомлені задавати пиання що його стосується.

понятно, что ничего не понятно

Бажано в цьому повідомлені задавати пиання що його стосується.

это крайне неудобно.

если кто-то задал вопрос - он не увидит, что есть ответ по новым сообщениям. надо специально заглядывать в тему.

лучше пусть вопрос-ответ будут в разных мессагах.

захочешь - создашь потом 2, 3 и т.д.

как в Хуморе

понятно, что ничего не понятно

така реальність цілком задовільняє підрядчика, інколи і замовника і аж ніяк не інвестора (кредитора)

повторюсь Думаю що все крім внутрішніх оздоблювальних робіт буде становити 80%

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

Дані:

трикімнатна квартира в панельному будинку

червоною лінією позначені шви між панелями перекриття (видно тільки в коридорі).

Питання: чи можливо зробити вихід на верхній поверх, якщо так, то в яких місцях.

ВІДПОВІДЬ:

Недостатньо інфи для відповіді, треба викопійовку з прокту полюбому.

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

На рахунок блоків я чув таке що вони мають здатність до сідання, а хто що може сказати про білоруські і де їх можна купити? І якщо зводити коробку несучу стіну зробити з блоків, ставивши їх на ребро(200 мм) та ряду цегли 120мм та плиту перекриття оперти повність на стіну, чи це буде конструктивно і доцільно.

ВІДПОВІДЬ:

Взагалі то бетон не має таких властивостей (відносно) як зміна геометричних розмірів без руйнування чи утворення тріщин.

Якщо робити стіну несучу з матеріалів для несучої стіни то їхнє таке компанування не є чимось небезпечним, головне щоб цегла та блоки перевязувались мет.сіткою через 2 ряди блоків, або цеглою але це геморно і незавжди можливо (наприклад коли є облицювальна цегла)

На рахунок блоків я чув таке що вони мають здатність до сідання, а хто що може сказати про білоруські і де їх можна купити? І якщо зводити коробку несучу стіну зробити з блоків, ставивши їх на ребро(200 мм) та ряду цегли 120мм та плиту перекриття оперти повність на стіну, чи це буде конструктивно і доцільно.

ВІДПОВІДЬ:

Взагалі то бетон не має таких властивостей (відносно) як зміна геометричних розмірів без руйнування чи утворення тріщин.

Якщо робити стіну несучу з матеріалів для несучої стіни то їхнє таке компанування не є чимось небезпечним, головне щоб цегла та блоки перевязувались мет.сіткою через 2 ряди блоків, або цеглою але це геморно і незавжди можливо (наприклад коли є облицювальна цегла)

А якщо цегла не облицювальна іі краще ставити з середини чи зовні і чи треба в такому випадку робити армопояс перед перекриттям?

ВІДПОВІДЬ:

Цеглу краще ставти ззовні адже вона краще переносить зовнішні фактори, але якщо цегла силікатна то краще всередину

Пояса робити необовязково якщо щодва ряди блоків була металева сітка

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

Питання:

Маю шлакову стіну поштукатурену міцним цементним розчином (під затирку). Хочу утеплити її ззовні екструдованим пінополістиролом. Як краще кріпити плити до стіни. З великого власного досвіду кріплення будь чого в шлакові стіни, дюбеля не годяться. Розсверлений отвір під певний діаметр стає іншим отвором значно більшого діаметру. Найкраще проблема вирішується забиттям великого цвяха. В даному випадку цей варіант не проходить - дюбель повинний бути термоізоляційним. Чи достатньо буде просто садити на клей? Думаю над варіантом закріплення коробів (типу для гіпсокартону) в нижній і

верхній ділянках стіни потім плити з виступаючими пазами на клей і далі по технології?

Відповідь: ..........

Клею цілком достатньо, головне щоб він був нанесений повністю на всю площу плити.

А дюбеля теж забий вони виконають функцію щоб плита не зсувалась вниз.

Полюбому внизу повинна прибиватись рейка.

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

Виникло таке питання. Інколи буваю у парку імені фотакому (імені датагруп він ніколи, мабуть, не буде). І там на краю є котедж із парканом із лицювальної цегли. І от він ніби покритий білою сіллю. Із кожним роком її більше. Ще й знизу цегла стала розсипатись. А потім згадав, що такого добра по Луцьку, коли цегляна кладка ніби покривається сіллю, дууууже багато (цегла червона, зрозуміло, бо на білій не видно, чи тому що біла силікатна?). Цікавить, що то таке і як з ним боротись? Гідроізоляція недобра? Погана якість цегли? Забули поверхню гідрофобною грунтовкою обробити?

Вдогонку. На білих цегляних багатоповерхівках із зовнішньої сторони деколи темні здоровенні плями появляються (наприклад, торець багатоповерхівки навпроти перехрестя Молоді-Відродження). Це була аварія водогону? Каналізації? Що це?

ВІДПОВІДЬ

ось це Біле - це переважно солі кальцію що хімічно не звязані і присутні в матеріалі як супутні домішки або як штучно додані домішки для отримання якихось там потрібних для виготовлення матеріалів властивостей сировини. Виступають вони разом з водою що попала на цеглу.

Нажаль силікатна цегла згідно науки призначена для внутрішніх робіт :-), тому чорне це грибок

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

ось така ситуація: є дерев`яна підлога (дошка 40) зверху покрита фанерою 8мм (не вологостійкою), фанера пофарбована. Так як це все діло в коридорі, хтів би покласти плитку.

ПИТАННЯ. Чи взагалі можливо покласти притку на дерев`яну підлогу? Якщо можливо, то на який клей?

ВІДПОВІДЬ

Можливо але із-за того що дерево не буде провітрюватись воно колись згниє.

Слід просто залити стяжку 5 см і армувати її металевою сіточкою (на відро піску 1 лопата цементу м500)

В підлозі перед цим слід посверлити отвори 10 мм десь по 4 на 1 м2 для того щоб втікла вода від стяжки.

Не переборщити з водоцементним віднощенням якщо піднизом є сусіди :-) хоча палюбому вних намокне стеля :-(

Потім слід в куточку як все застигне і буде покладена плитка просверлити отвір радіусом 5 см. для провітрювання підлоги і протримати його відкритим з пів року а потім можна затикнути чимось гарни і час від часу відкривати, або придумати щось таке файне щоб з дірочою.

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

тоже вопрсик!деревянный дом довоенной постройки/хочу поставить пластиковые окна)стоит ли)?грибок не нападет?также вопрос еще один-хочу поменять деревьяные полы на стяжку-какие последствия и как правильно сделать?

ВІДПОВІДЬ

Вікна міняй без страху. Оскільки хата стара то мабуть і вікна в ній невеликі тому в тебе є нагода поставити гарні вікна з гарним склом.

А от нащо тобі стяжка я не знаю. Дивись в країнах з теплим кліматом кладуть кахель , з холодним - дерево. Візьми просто вирівняй підлогу за допомогою плит (тирсо, дсп, ...) і постели паркетну доску, корок, якесь ткане натуральне покриття.

Проте якщо хочеш всетаки стяжки залити і плитку поклеїти то зривай підлогу.

вобщем напиши що хочеш конкретно зробити і отримаєш конкретнішу відповідь.

Про якість плити можна судити візуально. Поперше вона повинна бути вологостійка, подруге з правильними геометричними формами.

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

В мене така проблема: живу на третьому поверсі трьохповерхового будинку. Дах металевий, між металом даху і плитою перегородки (мій потолок в квартирі) ізоляції ніякої. Літом жара жарить а зимою холод витягує тепло. Підкажіть що можна постелити (на панель перегородки) для ізоляції від жари та холоду.

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

ВІДПОВІДЬ для Tower

Якщо є місце то можна якось повпихати утеплювач, розтелити чи розкласти мінеральні плити

Якщо місця дуже мало можна вийти з положення і зробити підвісну стелю з наприклад гіпсокартону і всередину дати утеплювач

Якщо місця багато (як горище) то можна більш комплексно підійти то проблемки та утеплити і перекриття і покрівлю, або тільки перекриття. І не забуваєм про те що деревяні конструкції повинні провітрюватись.

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

Таке питання... є побудована коробка (хата з піноблоків).

питання.... Як краще..... всередині штукатурить чи гіпсокартоном обшить...

Як гіпсокартон веде себе якщо відсутнє опалення або хата не отоплюється чи не живуть у ній?

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

Якщо списи перестали ламатися, то спробую згладити ситуацію запитанням, з очікуванням відповіді фахівців :)

Ситуація все таж сама, що я описував вище - панельний будинок в якому вибито "дюру" на лоджію (на якій стоїть пластиковій склопакет в 3 скла). На балкон додатково виведено 4 ребра алюмінієвих радіаторів з загальної системи опалення (ще 4 стоять в кімнаті перед дірою). Склопакет встановлено на "заводське стандартне перило" (ймовірно з бетону) товщиною близько 2-х сантиметрів. З внутрішнього боку "перило" утеплене шаром пінопласту (5см.). Стіни заштукатурені під євро.

По факту маємо, як і сказав Ді, появу грибка ( по кутках перила).

Питання:

1.1. які є " не болючі" методи виведення грибка (здирати все бажання нема анітрішки).

1.2 чи доцільно утеплювати перило ззовні, а якщо доцільно, то яким матеріалом?

Буду вдячний за варіанти від різних фахівців ;)

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

ВІДПОВІДЬ для rtls

Веде себе як і інша штукатурка в хаті що не топиться

Найкраще зробити традиційну вапняно-піщану штукатурку, але це дорого (коли зовнішній вигляд як в гіпсової)

Дешевше гіпс (тіпа євроремонт)

Гіпсокартон для кривих стін або для архітект. форм

Глина - бракує майстрів

Декоративні штукатурки (наносяться зазвичай на основи).

Піноблоки дреба добре штукатурити оскільки реакція в ньму іде десь ще багато років і виділяється шкідливі випари.

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

ВІДПОВІДЬ для Mr. Ves

Утеплювати треба зовні, пінопластом буде мабуть найлегше це якщо дозволить фасад будинку. Бо зміна фасаду вимагає рішення архітектури.

Або в даному випадку слід утепляти зсередини мінеральними плитами під гіпсокартон товщиною 10 см. В тому периліі слід внизу просверлити дірки що 25 см для зтікання конденсату. Це буде виходом на довгі роки і не змінить вигляд фасаду.

Якщо неможливо виїхати з квартири то слід потерти сіткою трішки, а потім помазати вапном. Якщо грибок не глибокий то може і спасе, якщо ні то читай далі.

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

Питання:

Як правильно утеплити будинок з дерева?

1 поверх - товщина дерев"яної стіни 10см, ззовні обкладений цеглою 12см. відстань між цеглою і деревом 3-4см

2 поверх - товщина дерев"яної стіни 10см

Чи можливий такий варіант:

1 поверх: ззовні цеглу обшити пінопластом 5см, зашпаклювати

2 поверх: утеплити пінопластом 20см, зашпаклювати? яку ізоляцію давати між пінопластом і деревом?

ВІДПОВІДЬ для KILLER

2. пов.

Бажано на другому пов. утеплити мін плитами, так краще для дерева, і обшити вагонкою наприклад.

тут вартість зростає.....

вагонкою оздоблюються стіни з середини. Питання стоїть щодо ззовнішньої сторони стіни.

щоб вирівняти стіну з першим поверхом потрібно 15-20 см, як на мене, то ідеально підходить пінопласт - він легкий, гарна теплоізоляція, добре шпаклюється ззовні. В чому проявляється негативне компонування дерево-пінопласт?

щодо кріплення: планую використовувати ось такі дюбеля для пінопласту, а не клей 03_pin.jpg як на мене, то вони надійніші

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

ВІДПОВІДЬ для KILLER

1 пов.

Вартість (без врах. роботи) утеплення 5 см приблизно коштуватиме 70 грн/м2

Зараз в продажу є клей в балонах (як піна) який швидко клеїть пінопласт до стіни.

2. пов.

Бажано на другому пов. утеплити мін плитами, так краще для дерева, і обшити вагонкою наприклад.

тут вартість зростає.....

Клей мусить бути.

А вагонку я маю на увазі там де цегли немає, і вагонка для зовн. робіт (сайдинг наприклад, чи там інша яка пластикова чи деревяна). А дерево і піноплас це речі не дуже сумісні, дерево з часом може гнити, тай дуже пожежонебезпечне поєднання.

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

Зареєєструйтесь або увійдіть для відповіді

Ви маєте бути зареєстрованим учасником для коментування

Створити акаунт

Зареєструйтесь у нашій спільноті. Це легко!

Створити обліковий запис

Увійти

Маєте акаунт? Заходьте.

Увійти зараз

×