Запитай Інженера-Будівельника

[taurus07]

Підскажіть будь-ласка чим краще зовні утеплити дерев"яний будиночок? Розглядаємо пінопласт і мінвату. Одні кажуть що мінвата вбирає вологу і потрібно пінопластом, інші кажуть пінопласт це погано, краще мінватою...

[VilanS]

відповідь: taurus07

Підскажіть будь-ласка чим краще зовні утеплити дерев"яний будиночок?

Мінвата паропроникна, якщо не заізолювати ззовні шпатлівкою і фарбою буде тянути вологу, хоча дерево дихає, то трохи вологи і так буде тянути.

Пінопласт майже не дихаючий.

Паропроникність мінвати 0,49-0,6 мг/м*год*Па, пінополістиролу 0,03 мг/м*год*Па, що в 16-20 разів менше.

Тому краще утеплювати пінополістиролом і бажано товщиною 10см.

А з мінвати коли роблять фасади, то вони навіть і називаються відповідно, "мокрі фасади" або "дихаючі фасади".

[Lolja]

А якщо обшивати блок хаусом чи потрібно ще утеплювати? Якщо так то чим краще?

[VilanS]

відповідь: Lolja

А якщо обшивати блок хаусом чи потрібно ще утеплювати? Якщо так то чим краще?

Все залежить від точки роси і від того чи є доступ вологи до матеріалу.

Якщо роблять будівлі з сендвіч-панелей то там 15см мінвати достатньо панелі, навіть 10см роблять для господарських і промислових, але там обшивка метал з замками і прокладками і доступу вологи нема.

Якщо ж є доступ вологи то вже точка роси залежить від температури ззовні і всередині і складу стіни. Тобто гірше коли з теплого боку стіни розміщений утеплювач, краще коли з холодного.

Фактично 10см утеплювача переносить точку роси з стіни в сам утеплювач і утеплювач мокріє при доступі вологи, але коли стіна теж має деякі теплозахисні властивості то точки роси може і не бути. Тільки трохи ззовні може мокріти, що висихає і не створює проблем або взагалі не мокріє бо є покриття проти вологи (шпатлівка, покраска).

При блокхаусі буде доступ вологи, тому буде мокріти. На яку глибину буде мокріти? неясно, залежить від складу стіни. При товщині газоблока 300 мокріти не буде. Якщо буде ззовні (під блокхаусом) нормально зроблена пароізоляція, то мокріти не буде.

[KotMatros]

підскажіть, будьласка, що краще використати для шумоізоляції стін.

хрущовка. стіна в дві цегли з невеликим проміжком між ними заповненим всіляким будівельним сміттям.

зважаючи на невелику площу квартир у подібних будинках бажано щоб звукоізоляційний шар був не надто товстий.

найбільш заважають низькочастотні звуки "тіпа баси", що доносяться з говноколонок сусідки.

окрім того чути сварки сусідів поверхом нижче (квартира не під моєю). чи означає це, що потрібно буде і підлогу апгрейдити?

[Romko87]

Чим краще закріпити дерев"яні лаги до балконної плити товщиною орієнтовно 100 мм (точної товщини не знаю але візуально виглядає вона на 10 см)?

Я спочатку думав анкерами закріпити, але якось боязко, що від насвердлених отворі зменшиться міцність конструкції.

Отже потрібна порада як і чим краще закріпити лаги (ну так шоб і надійно, не дорого і можна було самому зробити).

[vicit]

а навіщо їх кріпити? якщо по лагах набєш дошку то нічого кріпити непотрібно.

Принаймі так робив в батьків, і недавно в тещі - нарікань немає

[Vadimm]

Romko87, можна прикріпити звичайними забивними дюбелями діаметром 6 мм і довжиною, рівній товщині лага + 40-60 мм. Хоча я кріпив незабивними дюбелями 8*40 а лаг проходив лише шурупом. Головне зафіксувати лаг щоб він не "грав" (і разом з ним щоб не "грала" підлога), і за його допомогою вирівняти підлогу, але без фанатизму з товстими/довгими анкерами. Між лагами - пінопласт.

а навіщо їх кріпити?

Якщо плита при будівництві будинку покладена косо-криво - підлога "гратиме".

[vicit]

Якщо плита при будівництві будинку покладена косо-криво - підлога "гратиме"

Якщо на таку плиту положити лаги то відповідно і підлога буде косо-криво.

В такому випадку потрібно взяти рівну рейку, положити на лаги і подивитися чи всі лаги торкаються рейки, можливо деякі потрібно припідняти чи опустити + кинути на рейку рівень будівельний. А при сверлінні отворів, звичайно міцність плити зменшиться, не критично звичайно, я не думаю що вона обвалиться та все ж

[VilanS]

а навіщо їх кріпити?

на плиті є закладні деталі. можете до них приварити пластину, щоб не сверлити.

для лаг достатньо двох місць закріплення. Якщо лаги з кроком 1 м, то можете сміло,

не по одній осі сверлитись і звичайними дюбелями кріпити. Навіть якщо крок лаг 70-80см.

[asya]

Доброго дня!Незнаю чи пишу в потрібну тему...((Підкажіть будь ласка, на якій мінімальній відстані (по нормативним актам забудови в сільській місцевості) має знаходитись житловий будинок, якщо поряд є ЛЕП 10 кВ? (10Кв це ж 10 000 Вольт?Чи я помиляюсь?)Дякую!

[asya]

Поки тут хтось напише то я вже сама знайшла відповідь!Якщо комусь цікаво то от: Пункт 8,14 Енергопостачання

http://zakon.nau.ua/...id=1041.28279.3

Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв (далі - електричні мережі) всіх напруг встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони, розміри яких залежать від типу і напруги енергооб'єкта. Розміри цих зон слід приймати за таблицею 8.5а*.

Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж повинне бути письмово узгоджене з власниками цих мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду.

В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється:

а) будувати житлові, громадські та дачні будинки;

б) розташовувати автозаправні станції або сховища пально-мастильних матеріалів;

в) влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту здійснювати зупинки всіх видів транспорту (крім залізничного) в охоронних зонах ПЛ електропередачі напругою 330 кВ і вище.

д) розміщувати будь-які споруди і будинки в охоронних і санітарно-захисних зонах ПЛ напругою 500 - 750 кВ, а також кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв всіх класів напруги.

В охоронних і санітарно-захисних зонах ПЛ напругою до 330 кВ включно, якщо затвердженою містобудівною документацією не передбачено іншого виду використання цих земель, дозволяється розміщення виробничих будинків і споруд, колективних гаражів і відкритих стоянок легкових транспортних засобів. При цьому відстань по горизонталі від проекції крайніх проводів при їх найбільшому відхиленні до найближчих частин будинків і споруд, які виступають, повинна бути не менше вказаної в таблиці 8.5а*.

В охоронних зонах ПЛ напругою 110 - 220 кВ допускається за технічними умовами власників цих мереж та органів державної пожежної охорони розташування колективних гаражів легкових транспортних засобів, виробничих будинків і споруд, виконаних із вогнетривких матеріалів та під'їзд до них в межах всієї охоронної зони, в тому числі під проводами ПЛ.

Технічні умови повинні мати вимоги чинних нормативних актів з будівництва експлуатації, охорони, пожежної та електричної безпеки енергооб'єктів.

Охоронні зони електричних мереж також встановлюються за периметром трансформаторний підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв - на відстані 3 м від огорожі або споруди; уздовж підземних кабельних ліній електропередачі до 1 кВ, прокладених під тротуарами в населених пунктах, у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами від крайніх кабелів на відстані 0,6 м у напрямку будинків і споруд та на відстані 1 м у напрямку проїжджої частини вулиці.

Таблиця 8.5а*

Висновок: будівництво в охоронній зоні можливе тільки за згодою і письмовими дозволами: 1)власника мережі; 2)державними органами пожежної охорони; 3)державними органами санітарного нагляду

Відстань має бути не менше 2-ох метрів від дротів ЛЕП при найбільшому їх відхилення до будинку!

P.S. Якщо не в ту тему то перенесіть будь ласка бо не знайшла куди написати!Дякую!

Змінено 10 Листопада, 2013 в 13:47 користувачем asya

[MirrorAlice]

Шановний vanus.

Є така проблема. Поруч з відмосткою (впритул) викопана яма під «септик», розміри: ширина бл. 1.4 м, довжина - бл. 2.6 м, глибина - 1.3м для першого відділення, 1.6 м для другого. Грунт – чорнозем до 1.2 м далі – глина (суглинок?) . Яма не бетонована. Септик з єврокубів, утеплених пінопластовими плитами, куби між собою не скріплені, вхідна труба закріплена жорстко (і вихідна також). Рівень грунтових вод: в криниці зараз 3 м від поверхні, в лютому-червні підтоплює льох 1- 1.5 м від поверхні. На відстані 12 м від септика викопаний фільтраційний колодязь глибиною 1.4 м (якщо його не поглиблено).

Поясніть, будь-ласка, яким чином впливатиме ця яма на фундамент і стіни будинку впродовж найближчого часу, а також подальші перспективи? Чи надійний такий септик? Як працюватиме дренаж в таких умовах, особливо при підйомі води до 1 м від поверхні?

І, можливо, Ви знаєте, яку відповідальність нестиме співвласник перед іншим співвласником у разі пошкодження цілісності капітальної будови, або завдання іншої шкоди будинкові? Хоча б розділ законодавства. Дякую.

Змінено 20 Листопада, 2013 в 09:44 користувачем MirrorAlice

[VilanS]

Шановний vanus.

Є така проблема. Поруч з відмосткою (впритул) викопана яма під «септик»,

відповідь: MirrorAlice

взагалі септик від будівлі має норми розміщення. Якщо це вигрібна яма, то мінімально 5м. А якщо це класифікувати як септик (очистна споруда)

то більше, здається 15м, якщо не помиляюсь.

сусід не має права будувати щось без згоди співвласника, що стосується будинку, змінювати архітектуру і конструкції. Так само якщо септик розміщений на землі

співвласника, якщо на своїй землі і з дотриманням відстаней то може.

Фундаменти повинні витримати. Бо підвалу нема, а знизу глина, злежана роками. Єдине, щоб той фундамент не підтоплювало. Так як ухилу рельєфу нема то він нікуди не повинен їхати і сунутись. Хата в один поверх то буде тримати, плюс баки відстійника опираються на велику площу грунту.

Але вже випуск з стіни зробили))))). Утепліть і зашийте так, щоб ніхто не бачив. Завели би в підлогу і в землі вивели б у відстійник.

[MirrorAlice]

Єдине, щоб той фундамент не підтоплювало. Так як ухилу рельєфу нема то він нікуди не повинен їхати і сунутись. Хата в один поверх то буде тримати, плюс баки відстійника опираються на велику площу грунту.

Але вже випуск з стіни зробили))))). Утепліть і зашийте так, щоб ніхто не бачив. Завели би в підлогу і в землі вивели б у відстійник.

Так що потрібно робити щоб не підтоплювало? Якщо яма матиме якесь накриття чи засипку гравійну і т.п. це вирішить проблему? А про випуск і казати годі, спеціально цоколь били, може демонстрація потрібна була? Власність на будинок сумісна (будинок не розділений), це власність подружжя.

І щодо септика, чи є реальна небезпека вибуху чи пожежі від метану? Я не знаю як це порахувати. А відстань до септика 5м мінімальна за нормативами, якраз вибухонебезпечність і отруйність - аргументи, мабуть, і про фунадмент теж думали. Яма фільтрації працюватиме при 1-1.5м рівні води навесні?

Змінено 23 Листопада, 2013 в 21:28 користувачем MirrorAlice

[MirrorAlice]

А, ледве не забула, вже отриманий дозвіл на добудову другого поверху цього будинку (в місцевій сільраді). Це вже щоб точно все розвалити? Узгодження в архутектурі районній необхідне? Може, все ж не дадуть, хоча якщо розрахунки дозволять, то й нехай би. Але ж питання виникають хитрі...

[VilanS]

А, ледве не забула, вже отриманий дозвіл на добудову другого поверху цього будинку (в місцевій сільраді).

дозвіл видає не сільрада. Дозвіл на будівництво видає ДАБК держархітектбудівельнийконтроль, а він видає коли власник подає

документи про власність на землю, паспорт громадянина, будівельний паспорт, геодезичну зйомку ділянки - це основне.

Будівельний паспорт видає районна архітектура, коли її власник надає свої наміри забудови (генеральний план забудови і плани з фасадами будинку).

А сільрада тільки повідомляється про те, що будівництво завершено.

Коли будівництво завершено, тоді здача в експлуатацію проходить, знов повідомляється ДАБК і вже БТІ робить технічний паспорт на будівлю. Після цього будинок

належить власнику.

Якщо того нема, то це буде добудова 2-ого поверху чи мансарди, але документів на то не буде, тільки старий технічний паспорт. За невідповідність технічному паспорту не знаю що там потім виникає (під час продажу, спадщини і тд тп).

Щоб потім узаконити, тре звертатись в БТІ, щоб виробляли новий технічний паспорт, звіт про технічний стан будівлі і тоді вже вступати у власність будинку, який відповідає наявному (1-ий та 2-ий поверхи житлові).

Якщо високі грунтові води то звичайно фільтрація відсутня, тре відкачувати. Грунтові води зійдуть і тоді з ями відфільтрується.

[Coding]

А сільрада тільки повідомляється про те, що будівництво завершено. Коли будівництво завершено, тоді здача в експлуатацію проходить, знов повідомляється ДАБК і вже БТІ робить технічний паспорт на будівлю. Після цього будинок належить власнику.

Можна детальніше про порядок здачі будинку в БТІ? На скільки має бути збудований? Скільки це коштує? Які відхилення від проекту?

Доречі, якщо до початку будівництва був виготовлений не проект, а проектна пропозиція, то потрібно буде виготовляти проект заново?

[vicit]

Я трошки поправлю VilanS, ДАБК (ДАБІ) невидає ніякого дозволу, на київську подається повідомлення про початок будівництва, бланки у них. При подачі повідомлення потрібно мати будпаспорт на забудову, який виготовляє архітектура і затверджує архітектор (по закону безкоштовно). Але перед цим в архітектуру потрібно подати ескізний план намірів забудови - це по закону, що теоретично можна й самому намалювати, при певних навиках. Та в архітектурі вимагають щоб проект робив архітектор з ліцензією.

coding

я описував загальні правила здачі будинку в експлуатацію в цій темі

процитую

Йдете в БТІ, замовляєте техпаспорт на будинок. З БТІ приїзджає людина і все переміряє (для виготовлення техпаспорта повинна бути коробка, вікна, штукатурка, фасад, сходи). Потім Їдете на Київську заповняєте/здаєте декларацію про готовність обєкту, додаєте техпаспорт( можливо у Вас попросять технагляд чи авторський нагляд чи підпис фірми яка будувала Вам точніше скажуть в ДАБІ), з ДАБІ приїзджає інспектор - всі сліди проживання в будинку краще прибрати і зробити вигляд що тільки закінчуєте ремонт, так як штрафи за проживання в будинку не веденому в експлуатацію від 10 000 грн. Після зареєстрованої декларації пишете заяву в довільній формі на імя сільського голови, "Прошу оформити право власності на житловий будинок, адреса така-то, на підставі зареєстрованої декларації про готовність об’єкта до експлуатації". В додатках вказуєте і прикладаєте

1. Копію декларації

2. Копію держакту на землю

3. Копію паспорта і ідентифікаційного номера

4 - можуть вимагати і інші документи все індивідуально.

Після цього чекаєте коли буде засідання сільради де депутати приймуть рішення (інколи створюють комісію по результатам якої депутати приймають рішення). Потім знову в БТІ виготовляєте свідоцтво на право власності, потім несете свідоцтво у сільраду де ставлять печатки і підписи, потім назад в БТІ де його реєструють. Після цього їдете в найближчий магазин купляєте ящик горілки/вина збираєте всіх друзів і у веселій компанії розказуєте яка у нас в країні бюрократія, яке хабарництво, як все зроблено "для людей" і що більш ніколи Ви на Україні будуватись не будете

[Lolja]

І я запитаю за документи. Якщо придбана земля з коробкою, на коробку є дозвіл на початок будівельних робіт виданий 2007р.і будівельний паспорт все на попередніх власників. Питання треба все з початку робити на себе, чи з цими документами можна буде після закінчення будівництва здати в експлуатацію?

[vicit]

Скоріш за все що переробляти непотрібно. Знаю будинок який змінив 4 власника а проектна документація оформлена ще на першого

[VilanS]

І я запитаю за документи. Якщо придбана земля з коробкою, на коробку є дозвіл на початок будівельних робіт виданий 2007р.і будівельний паспорт все на попередніх власників. Питання треба все з початку робити на себе, чи з цими документами можна буде після закінчення будівництва здати в експлуатацію?

У разі, якщо право на будівництво об'єкта передано іншому замовнику або змінено будівельну організацію (генерального підрядника або підрядника), дозвіл на виконання будівельних робіт підлягає перереєстрації.

Реєстраційна справа зберігається в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка видала дозвіл на будівництво виконання будівельних робіт, протягом терміну будівництва об'єкта та десяти років після його прийняття в експлуатацію.

Термін дії дозволу на виконання будівельних робіт може бути продовжений за зверненням замовника не більше ніж на один рік.

Для продовження терміну дії дозволу на будівництво виконання будівельних робіт замовник подає інспекції державного архітектурно-будівельного контролю заяву та оригінал дозволу на виконання будівельних робіт.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю ДАБК приймає протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви рішення про продовження терміну дії дозволу на будівництво виконання будівельних робіт, робить запис у журналі реєстрації і в встановленому порядку вносить відповідні відомості до реєстру і повертає замовнику оригінал дозволу на виконання будівельних робіт з відміткою про продовження терміну дії і одночасно інформує про прийняте рішення місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування.

У разі консервації об'єкта замовник або уповноважена ним особа зобов'язана в семиденний термін після підписання акту про прийняття законсервованого об'єкта повернути інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка видала дозвіл на виконання будівельних робіт, зазначений дозвіл і представляє завірену в установленому порядку копію розпорядчого документа про консервацію об'єкта.

При розконсервації об'єкта замовник подає інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка надала на виконання будівельних робіт, копію рішення про розконсервацію об'єкта, завірену в установленому порядку, та акт про технічний стан конструкцій об'єкта та можливість відновлення будівництва.

Якщо на момент поновлення будівництва підстави, згідно яких надано дозвіл на виконання будівельних робіт, не змінилися, такий дозвіл повертається замовнику. У разі зміни підстав, згідно з якими надано дозвіл на виконання будівельних робіт, замовник повинен отримати дозвіл на виконання будівельних робіт відповідно до вимог Порядку.

Замовник зобов'язаний повідомити в семиденний строк про початок проведення будівельних робіт інспекції, що видала відповідний дозвіл, у довільній формі. У разі якщо проведення будівельних робіт не потребує дозволу, про їх початок повідомляється в зазначений термін інспекції державного архітектурно-будівельного контролю за місцем розташування такого об'єкта за формою, затвердженою Мінрегіонбудом.

[Lolja]

Дякую за відповідь.

[de_facto_mr]

Добрий день. Маю проблему - білі плями на цегляній поверхні. Я придбав засіб для видалення висолів PUTZ-EC німецького виробництва і зіткнувся із такою проблемою: не встигла стіна висохнути після нанесення цього засобу, білі плями спочатку зникли, але буквально відразу з'явилися знову і ще у більшій кількості? У чому проблема? Як мені побороти ці висоли?

[CBU]

Добрий день. Маю проблему - білі плями на цегляній поверхні. Я придбав засіб для видалення висолів PUTZ-EC німецького виробництва і зіткнувся із такою проблемою: не встигла стіна висохнути після нанесення цього засобу, білі плями спочатку зникли, але буквально відразу з'явилися знову і ще у більшій кількості? У чому проблема? Як мені побороти ці висоли?

Так, таке іноді трапляється, у Вашому випадку засіб для очищення від висолів PUTZ-EC привів до вимивання нових порцій солей з глибини цегляної кладки і цим сприяв появі "нових" висолів. Рекомендуємо після механічного очищення провести попередню гідрофобізацію поверхні для утворення захисного "бар'єра" за допомогою засобу для захисту та гідрофобізації поверхонь IMPREGNAT DRY на глибину до 1 см, що перешкоджає вимиванню солей з тіла кладки. Через 24 години (при температурі повітря вище +10 градусів Цельсія) змивають повторно висоли за допомогою PUTZ-EC і промивають ділянку водою. Після повного висихання поверхні, яку ви покриваєте,і за відсутності висолів проводять фінішну гідрофобізацію поверхні повторно засобом IMPREGNAT DRY. Більше інформації Ви можете знайти за писиланням http://chemtech-bayern.com.ua/

Змінено 22 Грудня, 2013 в 12:50 користувачем CBU