Стабілізатор напруги для авто

[Ukrainec]

Ситуація вон в чому: мається олдмобіль на який було встановлено  led лампи в фари, але при низьких обертах колінвалу, лампи починають пульсувати. Крім цього було замінено бензонасос на чайна електробензонасос імпульсного типу. Так ось другим джерелом пульсації є ел.бензонасос. реле регулятор вже електронний. Питання: як побороти пульсації LED? В якості лед стоять звичайні 7-8Вт, світять добре, щось типу цих:https://avtozvuk.ua/cyclone-type-9a-h4-hl-5000k-4000lm-2-sht-/p212859?gclid=CjwKCAjw_uDsBRAMEiwAaFiHa9Oz4WBkVJIBdi848WtTH9OtIRM4nL47LRlp_ep8vuKzHr4MRisd4BoCHxUQAvD_BwE

П.с. пробував встановлювати кондер 25в 3300мкф з діодом на "+" - не допомогло. Чи кондер малий, чи щось не так роблю?

 

[nickel]

Платку Dc-dc конвертер, виставити по 12 вольт на вході і виході.

[Ukrainec]

1 година тому, nickel сказано:

Платку Dc-dc конвертер, виставити по 12 вольт на вході і виході.

А який рівень пульсації вона може зглажувати? Я звісно не знаю характеристик пульсації в моєму випадку але все ж, на вигляд до 25-40Гц., амплітуда мені не відома.

Можна якусь сцилко?

[nickel]

25 минут назад, Ukrainec сказал:

А який рівень пульсації вона може зглажувати? Я звісно не знаю характеристик пульсації в моєму випадку але все ж, на вигляд до 40Гц., амплітуда мені не відома.

Можна якусь сцилко?

Та я тоже не спец. В мене така платка.

74 грн. | USB Step UP / Down Power Supply Module Adjustable Boost Buck Convert DC 3.5- 12V To DC 1.2-24V DC-DC
https://s.click.aliexpress.com/e/e740KiOG

[Deemon]

якщо діоди до не надто потужні, можна заюзати в ролі драйвера стаб на LM2596 чи подібний, пульсації мінімізує.

[Ukrainec]

Тут глянув відео:

Спойлер

 

тепер думаю, а як на рахунок підвищуючого DC-DC перетворювача? Справа в тому, лампочки вміють працювати в діапазоні 9-36В значить в ній вже щось таке вже є

[Ukrainec]

Ще одне:

Спойлер

 

 

[Ukrainec]

Так що в результаті: підвищуючий чи понужуючий перетворювач брати? Чи взагалі воно допоможе? Чи просто кондера побільше ставити на 47000мф? 

[Ukrainec]

Вже в дорозі 2 більш потужні лампи LED по 24Вт  реальні вати тому прошу поради з урахуванням цього фактору, якщо стабілізатор то який? 

 

Цей певно підійде:

Спойлер

https://ru.aliexpress.com/item/32933670684.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.74ec6571NJrJH9&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=608fac3d-8bc2-4f1f-9f40-b68a5c83ec00

 

[laser]

нормальні діодні лампи повинні мати правильний драйвер, який стабілізує струм діода. і при мінімальних коливаннях напруги живлення не повинні передавати пульсацій на вихід.

якщо регулятор (реле напруги) уже електронний, т.з. шоколадка, то щось оптимізувати буде дуже важко. проблема в тому що генератор слабкий і на ХХ не дає заряду на акумулятор.

тут або піднімати оберти ХХ або інший ген.

глибоко сумніваюсь що конденсатор допоможе (не слід забувати що кондюки великої ємності несуть небезпеку пробою діодів, внаслідок великих пускових токів при зарядці кондюка). частково може допомогти RC цепочка. т.з. інтегратор, або фільтр ВЧ. але при таких частотах , напругах і струмах навантаження нереально зібрати робочу схему.

тому тут тільки хороший здвоєний DC-DC перетворювач, або два одинарні, який спочатку підніматиме а потім понижуватиме  до потрібного значення.

є двонаправлені DC-DC, які вміють піднімати і опускати напругу, але я не певен, думаю вони не зможуть робити стабілізацію напруги з малою дельтою в межах 1-2 вольти. тому тут треба саме два або здвоєний.

якщо лампи дійсно підтримують 24в, то можна тільки повишати.

для початку дочекайтесь нових ламп а там буде видно.

[laser]

4 годин тому, Ukrainec сказано:

П.с. пробував встановлювати кондер 25в 3300мкф з діодом на "+"

 

незрозумів що за кондьор з діодом? це як, послідовно?

[Ukrainec]

Паралельно, діод послідовно.

Спойлер

 

 

[jack74]

стоп-стоп-стоп! Мова щось не з того боку почалася... Для початку - яка напруга на борту? Вольтаж який на "холостому"? Бо самий кращий стабілізатор - це ємність акумулятора, і напруга повинна не просідати нижче 13 вольт. А якщо в тебе просідає нижче - ремонтуй або міняй генератора, бо все-одно акумулятора вб'є.

Тобто головне питання в цьому моменті - з чого висновок, що потрібно стабілізувати напругу???

 

Другий момент - де саме відбираєш напругу на лампи? Яка напруга в тому місці? Бо може там просідання?

 

Але це все все-одно фігня (бо, думаю, з напругою там великих проблем нема), так як головна причина моргання - нестабілізація СТРУМУ на світлодіоді. В дешевий китайських лампах ставлять просто токообмежувальний резистор. Тобто, струм плаває в залежності від вольтажа. Отже потрібно або нормальні лампи, з реальною стабілізацією струму, або доставляти стабілізатор струму, а тут вже потрібно розраховувати під конкретні лампи

[Ukrainec]

Авто - заз968м, там навіть на холостих не вистачає струму для запалювання, не те що для якихось приладів. Щоб хоч якось живити галогенки треба як мінімум топити 70+ по трасі,  що в темряві не завжди є комфортною швидкістю. а ще теперішня вимога їздити з увімкненим ближнім, це точно не для цього авто)) Хоч я їжджу вкрай не багато, але заводити з штовхача на рибалці по берегу ставка дуже напрягає))), тому перехід на діоди це свого роду панацея. 

Про стабілізацію в самих лампах я теж думав, тому буду очікувати як я писав нову модель ламп, але для гарантії замовив підвищуючий dc-dc перетворювач, якщо що то буде на "хай лежить", продати завше встигну.

Дякую laser, що підтвердив мою теорію.

[laser]

jack74 діло говорить. акумулятор має достатньо згладжувати і підтримувати на холостих. якщо треба топити 70+ щоб хоч щось світилось, то тут явно проблема з генератором. можливо в ньому пробитий діодний міст. там іде трифазний випрямляч з 6 діодів. можливо одна фаза чи дві вигоріли. тут треба щоб автоелектрик робив діагностику.

також слід провірити контакти в роз'ємах. прочистити і передьоргати все. контрольна лампа працює?

Цитувати

Кроме того, падение напряжения в выключателе зажигания и других коммутирующих или защитных элементах, включенных в цепь регулятора (штекерные соединения, предохранители), влияет на уровень поддерживаемого регулятором напряжения и частоту переключения его выходного транзистора (см. рис. 3, а—в), что может сопровождаться миганием ламп осветительной и светосигнальной аппаратуры, колебанием стрелок вольтметра и амперметра.

можливо неправильно проведена заміна механічного реле на електронне. там дуже багато різних схем включення. ваш варіант міг вийти неробочим з самого початку

[jack74]

2 годин тому, Ukrainec сказано:

Авто - заз968м

якщо там ще той рідний, "інтегрований" в мотор генератор - то да, це їх біда. І нічого йому не зробиш. Ми ставили збоку генератор від "москаля". А зара є варіанти і компактніші, від якого-небудь "гольфіка". Полюбому думай над цим, бо з тим рідним лише мучитись будеш.

Гугл-приклади

 

І пічку-автономку, якщо ще там є, не викидай! Класна штука була!  Правда лише в тих, хто нормально її настроїв, не полінувався. Бо в основному її просто викидали.

 

[Basil]

2 годин тому, Ukrainec сказано:

Авто - заз968м, там навіть на холостих не вистачає струму для запалювання, не те що для якихось приладів.

а виточити менший шківок на генератор не варіянт?

[jack74]

18 хвилин тому, Basil сказано:

а виточити менший шківок на генератор не варіянт?

там не в обертах справа, а в самому генераторі. Він мертвонароджений. і там без шансів.

Приколхозити збоку нормальний сучасний з інтегралкою, і забути за цю проблему.

 

Да, і от ти сказав за оберти, і мені щось згадується, що шківи там підбирати, вроді, прийдеться, щоб оберти підігнати під "паспортні"...

Хоча я б дивився в бік генераторів від дизельків, вони низькооборотисті.

[jack74]

1 година тому, jack74 сказано:

Ми ставили збоку генератор від "москаля"

якраз і попалось схоже в інеті:

Спойлер

На "Запорожце" - мощный генератор.

Опыт эксплуатации автомобилей ЗАЗ-968М и ЛуАЗ-969М, особенно в зимнее время с коротким световым днем, свидетельствует: установка на базе штатного генератора Г502 не обеспечивает достаточной подзарядки аккумулятора, если одновременно включены головной свет, габаритные огни и отопитель. На дополнительные приборы, например противотуманные фары, автомагнитолу и т. д., мощности вообще не остается. 

Предлагаемый простейший способ установки на двигатель МеМЗ-969 дополнительного генератора 58.3701 от автомобиля "Москвич" проверен двухлетней эксплуатацией (рис. 1). При этом штатный генератор остается на своем месте, но работает только в качестве вентилятора и к тому же выполняет роль резервного. Если выйдет из строя новый основной генератор 5, прежний может быть легко подключен, а это повышает надежность всей энергетической установки автомобиля.

Сравнительные параметры генераторов Г502 и 58.3701

 

Генератор	Pном(Вт)	Jмакс(А)	Nном(об/мин)	Jном(А)	dшкива(мм)	Nмин(об/мин)
Г502	420	30	3200	20	110	2300
58.3701	730	52	2400	32	60	960

Примечание. Nном - число оборотов коленвал, соответствующее максимальному току, отдаваемому генератором; Nмин - минимальное число оборотов коленвала, соответствующее номинальному току.

Как видно из таблицы, генератор Г502 отдает ток 20 А только при 2300 об/мин коленчатого вала двигателя, что соответствует скорости автомобиля на четвертой передаче примерно 70 км/ч. Такой режим при движении в городе не бывает продолжительным - в среднем за поездку зарядного тока не хватает, и аккумуляторная батарея разряжается. Генератор 58.3701 отдает ток 32 А при оборотах холостого хода (960 об/мин). Таким образом, даже при остановке у светофора обеспечивается заряд батареи. При 3000 об/мин коленчатого вала, что соответствует скорости автомобиля на четвертой передаче около 100 км/ч (быстрее на "запорожцах" редко ездят), частота вращения ротора генератора не превышает 7500 об/мин, то есть остается в допустимых пределах (до 10 000 об/мин).

Несколько простейших деталей, необходимых для крепления дополнительного генератора (эскизы их представлены здесь), несложно изготовить в домашних условиях с помощью обычного слесарного инструмента. Ремень генератора длиной 1250 мм от автомобиля КамАЗ можно купить, а регулятор напряжения Я 112 входит в комплект генератора.

Перейдем к описанию крепежных деталей. Основной элемент - скоба, выгнутая согласно рис. 2. Это стальная полоса шириной 60 мм и толщиной 4,5-5 мм. Выгнуть ее в виде дуги радиусом 110 мм легко на деревянном "шаблоне" диаметром 220 мм, а петлю на конце (внутренним диаметром 10 мм) - на стальном прутке. При этом изгибаемый участок нагревают газовой горелкой или мощной паяльной лампой. Скоба крепится сверху на направляющем аппарате вентилятора с помощью двух болтов 1 и 3 (М8) с гайками (см. рис. 1), для чего в полосе и направляющем аппарате сверлят два отверстия.

Важно установить полосу так, чтобы расстояние от ее края до обреза направляющего аппарата вентилятора составляло 40 мм. Это обеспечит совпадение плоскостей всех трех шкивов. Отверстия под болты в пластине смещены от ее середины, тогда они выходят в зазор между неподвижными и вращающимися лопастями вентилятора. При сборке следует обратить особое внимание на то, чтобы лопасти крыльчатки не задевали за болты. Свободный край пластины должен оказаться на уровне оси вентилятора. 

Для придания конструкции необходимой жесткости (см. рис. 1) предназначена растяжка 7 с двумя отверстиями (рис. 3). Первое (10 мм) должно совпасть с отверстием в нижней проушине генератора, а второе (6 мм) предназначено для установки растяжки под болт крышки распределительных шестерен, расположенный над фланцем бензонасоса. Желательно заменить этот болт удлиненным на 5-6 мм. Петля на конце скобы 2 вводится между проушинами генератора, растяжка 7 устанавливается с внешней стороны нижней проушины и весь этот пакет стягивается специальным длинным (l=120 мм) болтом М10 или шпилькой с двумя гайками на концах. Деталь, показанная на рис. 4, - натяжитель. Один его конец служит для крепления к верхней проушине генератора, а другой - с прорезью, для регулировки натяжения ремня с помощью болта. Последний вворачиваем в отверстие на направляющем аппарате вентилятора. Отверстие сверлим сверху так, чтобы болт вышел между неподвижными лопатками аппарата. Материал направляющего аппарата мягкий, и толщина его невелика. Поэтому нужно либо нарезать в нем резьбу с мелким шагом, либо установить внутри гайку с таким расчетом, чтобы ее можно было захватить ключом.

Если все выполнено правильно, генератор окажется справа от направляющего аппарата и не выше последнего. При этом должно обеспечиваться натяжение ремня длиной 1250 мм, охватывающего все три шкива. Перед установкой ремня необходимо убедиться в том, что шкивы лежат в одной плоскости - от этого в большой мере зависит его долговечность. В автомобиле ЗАЗ-968М потребуется выполнить прорезь "по месту" в кожухе вентилятора для прохода ремня.

Может оказаться, что ремень при работе будет касаться выходного шланга бензонасоса. Чтобы устранить это, отверните шесть винтов крепления верхней части корпуса насоса и, повернув ее (не диафрагму!) на 1/6 оборота против часовой стрелки, вновь затяните винты. Само собой разуме-ется, что все новые винтовые соединения должны иметь разрезные пружинные шайбы для предотвращения самоотвинчивания вследствие вибраций силового агрегата.

Наконец, об электрических цепях. Отсоединяем провод от клеммы "Ш" реле-ре-гулятора и изолируем его. Дополнительным проводом соединяем клемму "+" реле-регу-лятора с единственной клеммой на щеточном узле нового генератора. Проводом сечением не меньше 5 квадр.мм соединяем клемму "+" нового генератора с клеммой на стартере, к которой подсоединен провод от аккумулятора. Таким же проводом надежно заземлите корпус генератора.

Следует иметь в виду, что при такой схеме не будут функционировать система блокировки стартера и контрольная лампа заряда (горит постоянно). Для контроля за работой генератора лучше установить вольтметр (например, от ВАЗ-2105), тем более что штатная контрольная лампа фактически не показывает заряд или разряд аккумулятора, а лишь подтверждает факт работы генератора. В автомобиле ЛуАЗ установлен амперметр, поэтому вывод "+" генератора соединяется с красным проводом штатного генератора на клеммной колодке около левой фары. Чтобы обеспечить точную работу регулятора напряжения Я 112, желательно подключить его вывод непосредственно к выводу "+" генератора через промежуточное реле, что исключит влияние паразитного падения напряжения на контактах замка зажигания, в жгутах и соединениях.  

 ПРАКТИКА: 

   Устанавливая «Москвичевский» генератор на свой ЗАЗ 968М (40л.с.) я столкнулся с массой проблем, касающихся, прежде всего несоответствию размеров деталей на чертеже и реальным положением дел. Предлагаю вашему вниманию кое-какие доработки в чертежи и электросхему.
     Во-первых, приобретите «Камазовский» ремень (1250) и уже по нему осуществляйте подгонку крепежа.
     Так основную деталь (скобу) пришлось по месту сгибать у генератора, ибо мешает выступ под стяжные винты его корпуса (см. рис. 1230)

  

     Соответственно изменились размеры и остальных деталей (см. рис. 1231 и рис. 1232)

 

   

   

     В итоге, генератор разместился несколько иначе (см. рис. 1233)

   

     Теперь об электрике. Мириться с отсутствием блокировки стартёра и постоянно горящей индикаторной лампой мне не хотелось. Вскрыл генератор («Москвичевский») и сделал отводки от 2-х любых фаз статора. Соединил их проводами с клеммами « ~ » на реле блокировки. Всё заработало как надо. Необходимо только настроить реле блокировки, ибо ток новый генератор начинает выдавать ещё в процессе пуска мотора, что приводит к срабатыванию реле и преждевременному отключению стартера. Для устранения этого недостатка достаточно несколько подтянуть пружинку в реле блокировки (экспериментально). В остальном всё как в статье «Мощный генератор».

 

[Litovets]

3 часа назад, laser сказал:

 можливо в ньому пробитий діодний міст. там іде трифазний випрямляч з 6 діодів. можливо одна фаза чи дві вигоріли.

В мене на таврії (генератор як на ваз 2108-09) колись був такий прикол - на холостих лампочки блимали. Помінав в генераторі діодну зборку і глюки пропали.

[Ukrainec]

12 годин тому, laser сказано:

jack74 діло говорить. акумулятор має достатньо згладжувати і підтримувати на холостих. якщо треба топити 70+ щоб хоч щось світилось, то тут явно проблема з генератором. можливо в ньому пробитий діодний міст. там іде трифазний випрямляч з 6 діодів. 

На рахунок діодів я в принципі задумуюсь, але їх?

Реле регулятор міняв років 15 назад. Не знаю на що, брав на ринку на заз, просто поставив, з'єднав пластикову рідну фішку в роз'єм і все. 

 

Щодо діодного моста на геничу ви мене ввели в смуток, я "тільки жити почав" (зібрав все до купи і насолоджуюсь їздою), а ви мене знову руки пачкати заставляєте.  

Питання: а цей діодний міст якось без зняття генератора можна перевірити?

11 годин тому, jack74 сказано:

там не в обертах справа, а в самому генераторі. Він мертвонароджений. і там без шансів.

Приколхозити збоку нормальний сучасний з інтегралкою, і забути за цю проблему.

 

Да, і от ти сказав за оберти, і мені щось згадується, що шківи там підбирати, вроді, прийдеться, щоб оберти підігнати під "паспортні"...

Хоча я б дивився в бік генераторів від дизельків, вони низькооборотисті.

Дякую, але я не стільки потребую авто щоб цим заморочуватись, раніше за сезон наїжджав до 1500км, а інколи і 800км, 5 років взагалі не їздив. На зиму авто піде в гараж на дерев'яні стапеля хоча раніше дуже любив зимою їздити. Якщо фокус з діодками не пройде, то так і далі буду лише підзаряджати акум і слідкувати за рівнем його заряду. 

Ну і може ще генератор продіагностую, якщо порадите де

 

[laser]

10 хвилин тому, Ukrainec сказано:

якщо порадите де

колись мав справу з конторою на яровиці. рази 3 чи 4 возив ген. туда, не змогли зразу зремонтувати, в кінці кінців намахали на запчастинах. купа затраченого часу і грошей і нервів. дуже негативний досвід.

[Basil]

21 хвилин тому, Ukrainec сказано:

Питання: а цей діодний міст якось без зняття генератора можна перевірити?

Як перевірити генератор

 

 

[Basil]

25 хвилин тому, Ukrainec сказано:

генератор продіагностую, якщо порадите де

маю знайомого майстра, якого рекомендую, але в Ківерцях...

якшошо, то велкам ту приват.

[Ukrainec]

23 годин тому, Basil сказано:

Як перевірити генератор

Цими способами я не раз перевіряв генератор то він працює, а ось щодо пробитого 1 діода не впевнений. Зараз запалювання встановив електроне, пишуть, що якщо зняти клему з акумулятора то воно може вмерти, тому не практикую, бо попандос на 160грн. 

 

Колись в мене в авто вкрали акумулятор (на Андрія), то я "прикуривши" лише на генераторі 30км в Луцьк в ночі з фарами доїхав, на світлофорі на Ковельскій раз заглох, "прикурив" знову в таксиста і загнав авто в гараж. Підсос весь час був витягнутий.

23 годин тому, Basil сказано:

маю знайомого майстра, якого рекомендую, але в Ківерцях...

якшошо, то велкам ту приват.

ДЯкую, буду мати на увазі, я часом можу проїжджати через Ківерці, тому можливо б заглянув.