Coding Опубліковано 23 Лютого, 2015 в 11:43 Автор #26 Опубліковано 23 Лютого, 2015 в 11:43 Просто арматуру заборонено використовувати для заземлення, треба стальний прут або кутник. Це згідно ПУЕ. Здогадуєтесь чому так?де заборонено - не знайшов, а те що пишуть - то бачив..
ThinkMaster Опубліковано 23 Лютого, 2015 в 11:49 #27 Опубліковано 23 Лютого, 2015 в 11:49 Коли ми здавали на категорію по електробезпеці, то викладач казав що заборонено, бо ця арматура при забиванні зменшує опір заземлення.
V.Wolf Опубліковано 23 Лютого, 2015 в 19:55 #28 Опубліковано 23 Лютого, 2015 в 19:55 усі 16 каналів розмикають тільки фазу, або контактором, або автоматом. N - завжди залишається підключеним. Навіщо його розмикати? Вимикач у вашій кімнаті розмикає також тільки один провідник?N - маю на увазі в якості змінної (математично), а не нульової шини. Хочу вказати що коло буде без керування якщо автомат виб’є? Чи помиляюсь, є якась хитрість?
lutsklife Опубліковано 3 Березня, 2015 в 06:59 #29 Опубліковано 3 Березня, 2015 в 06:59 Для правильного заземлення використовують уголок не менше 50х50х4 в кількості не менше 3 шт. довжиною 3 м та зєднують іх полосою не менше 40х4.Розміщення уголків може бути будь-яке (послідовно в один ряд або трикутником).1. Викопуємо траншею глибиною не менше 80 см. Кувалдою забиваєм уголок, щоб залишилось 15-20 см над поверхнею.2. Відстань між електродами (уголками) не менше 2 метрів.3. Приварюємо полосу (надійно). Місце сварного шва промазуємо бітумною мастикою. Промазуємо добре, оскільки від цього залежить довговічність вашого контура заземлення + додатково можна обгорнути плівкою.4. Перед тим як закопувати ОБОВЯЗКОВО потрібно перевірити опір контура заземлення спеціальним прибором. Опір повинен складати не більше 4 Ом. Якщо опір більше, вбиваємо ще один уголок.5. До стіни біля щитка (бажано), виводимо полосу від контура і на ній приварюємо болт. 6. До щитка заводимо провід заземлення не менше 10м2 мідь або не менше 16 м2 алюміній.Я це все рекомендую робити з власного досвіду монтажу контурів заземлення, оскільки це перевірено на практиці і підтверджено електролабораторіями.P.S. Мене інколи просто вбивають продавці електроприборів своєю обізнаністю щодо контурів заземлення типу "Візьміть арматуру, забийте її в землю і звідти проводом приєднайте до бойлера". Це просто капец. Робіть все по правильному, оскільки це врятює вас і ваших близьких від пораження електричним струмом.
Coding Опубліковано 3 Березня, 2015 в 09:02 Автор #30 Опубліковано 3 Березня, 2015 в 09:02 Хочу вказати що коло буде без керування якщо автомат виб’є? Чи помиляюсь, є якась хитрість?Саме так, якщо автомат спрацює від перенавантаження чи КЗ, то ввімкнути можна буде тільки вручну після усунення неполадок.
Кіліманджаро Опубліковано 4 Березня, 2015 в 20:18 #31 Опубліковано 4 Березня, 2015 в 20:18 Для багатожильного кабелю, щоб не підгоряла планка, та не миготіло світло, можна використовувати наконечники: Для упорядкування кабелів - кабельканали:
Sirgo Опубліковано 4 Березня, 2015 в 22:08 #32 Опубліковано 4 Березня, 2015 в 22:08 Для багатожильного кабелю, щоб не підгоряла планка, та не миготіло світло, можна використовувати наконечники: Накінечники не можна, а потрібно використовувати. Тільки обжимка має бути ось така
Opel75 Опубліковано 4 Березня, 2015 в 22:41 #33 Опубліковано 4 Березня, 2015 в 22:41 Від відгоряння нуля на підстанції ти застрахувався контакторами, а від перевищення чи пониження напруги ?При напрузі в однофазній мережі нижче скажем 180 В старт компресора холодильника в 50% випадків - це згоряння мотора, так як на такі струми обмотка не розрахована, мотор пралки - та сама історія.http://axiomplus.com...dnofaznye/5846/І вже якщо трифазна розетка а отже і трифазні прилади споживання в будинку (а крім ел. духовки це може бути і 3ф мотор - дровокол) при пропаданні однієї з фаз (згорів один із запобіжників на підстанції чи силовому трансформаторі) - мотору кердик, томуhttp://axiomplus.com...ntrolya-faz/51/Добавити, і буде по феншую.Не сприймай як критику твоєї роботи, просто порада. Така річ як силовий щит робиться один раз, і служити повинен - вічно (якщо знаєш про що я).Пропустив, добавлю. Відсутність накінечників при багатожильному проводі в силовому щиті - недопустимо. Зводить нанівець всю задумку (я про силову частину), так як з часом кожна ліца окислюється, контакт між жилами погіршується, опір збільшується, гранична А/мм2 зменшується і цей процес в прогресі по експоненті.
Coding Опубліковано 5 Березня, 2015 в 09:52 Автор #34 Опубліковано 5 Березня, 2015 в 09:52 Про захист думав, поки немає, але в майбутньому думаю реалізувати у прошивці захист + прийдеться поставити кілька не складних датчиків.Занижена напруга поки мені не грозить. А от завищена часто буває
Maniko Опубліковано 5 Березня, 2015 в 16:07 #35 Опубліковано 5 Березня, 2015 в 16:07 І вже якщо трифазна розетка а отже і трифазні прилади споживання в будинку (а крім ел. духовки це може бути і 3ф мотор - дровокол) при пропаданні однієї з фаз (згорів один із запобіжників на підстанції чи силовому трансформаторі) - мотору кердик, томуhttp://axiomplus.com...ntrolya-faz/51/Добавити, і буде по феншую.Щоб захиститись від пропадання фази достатньо двох магнітних пускачів з котушками на 380В і ненада ніяких реле контроля фаз за 500грн.
Jack Опубліковано 5 Березня, 2015 в 16:40 #36 Опубліковано 5 Березня, 2015 в 16:40 Для захисту двигуна від пропадання фази необхідно не тільки використовувати 3 фазне реле контроля фаз за 500грн але й реле контролю напруги з термозахистом воно захистить Ваші струмоприймачі .Котушка на 380 В лиш перевірить наявність 2 фаз з 3 х а ось від падіння напруги на 1 чи 2 чи 3 фаз не захистить.При сучасній невідповідності напруги та струму нормам краще захистити Ваші струмоприймачі а ось Енергопостачальна організація не нестиме відповідальності від неякісних послуг.Якість виконання монтажу залежить не тільки від якості обладнання але й від кваліфікації персоналу який виконує монтаж.P.S. В мене 4 група допуску до і вище 1000В.
Opel75 Опубліковано 5 Березня, 2015 в 17:41 #37 Опубліковано 5 Березня, 2015 в 17:41 То jeck Згідний. Не повіриш, наскільки лінь іноді детально описувати тривіальні ніби речі. ) Кожен для себе вирішує, як захистити своє обладнання.P.S. Допуск такий же.
Maniko Опубліковано 5 Березня, 2015 в 21:36 #38 Опубліковано 5 Березня, 2015 в 21:36 Ну якщо захищатись від всього шо може бути то ще й нада подумати про захист від здвига фази, шось типу цього http://rza.org.ua/rele/read/Rele-kontrolja-naprjazhenija-i-ugla-sdviga-faz-RSNF_12.html
buumb1 Опубліковано 7 Березня, 2015 в 11:31 #39 Опубліковано 7 Березня, 2015 в 11:31 Підкажіть як краще в розподільчій коробці з'єднувати провода (ппв 3*2,5) доброю старою скруткою чи наприклад задіяти клемні колодки?
Opel75 Опубліковано 7 Березня, 2015 в 16:47 #40 Опубліковано 7 Березня, 2015 в 16:47 Підкажіть як краще в розподільчій коробці з'єднувати провода (ппв 3*2,5) доброю старою скруткою чи наприклад задіяти клемні колодки?http://www.google.co...ed=0CCQQMygJMAkперевіряв, 30 А тримає.
Jack Опубліковано 7 Березня, 2015 в 17:00 #41 Опубліковано 7 Березня, 2015 в 17:00 Застосовую ВАГО 100% гарантія можна застосовувати як комбінованих з"єднань мідь + алюміній так і для однотипових з"єднань.Є різні типи з застосуванням для провідників- мідні 0,75 ÷ 2,5 мм2 - одножильні 1,5 ÷ 2,5 мм 2 - багатожильні (з жорсткими жилками)- Алюмінієві 2,5 мм2 - одножильні• Номінальна напруга: 400 В• Номінальний струм: 24 A - для мідних провідників; 16 A - для алюмінієвих провідників;Передбачена можливість монтування даних клем на ДІН-рейку за допомогою монтажного адаптера 773-332.
Coding Опубліковано 7 Березня, 2015 в 22:19 Автор #42 Опубліковано 7 Березня, 2015 в 22:19 Застосовую ВАГО 100% гарантіяПідкажіть як краще в розподільчій коробці з'єднувати провода (ппв 3*2,5) доброю старою скруткою чи наприклад задіяти клемні колодки?Воно то добре, коли вразі чого можна відкрити коробку і перевірити/перещупати контакт. А що коробку під штукатурку? Особисто я використовую скрутку + зварку - на кінці роблю бульку з міді. Все це в термоусадку, а зверху трапяною ізолентою.
Opel75 Опубліковано 8 Березня, 2015 в 09:47 #43 Опубліковано 8 Березня, 2015 в 09:47 Застосовую ВАГО 100% гарантіяПідкажіть як краще в розподільчій коробці з'єднувати провода (ппв 3*2,5) доброю старою скруткою чи наприклад задіяти клемні колодки?Воно то добре, коли вразі чого можна відкрити коробку і перевірити/перещупати контакт. А що коробку під штукатурку? Особисто я використовую скрутку + зварку - на кінці роблю бульку з міді. Все це в термоусадку, а зверху трапяною ізолентою.Я пропустив момент в розподільчій коробці. В себе робив скрутки 3 см і пропаював тугоплавким приппоєм. Трапчата ізоляція - і під штукатурку. Надіюсь, років з 20 послужить )Всі клемніки добре використовувати в щитах, при вільному доступі.
Рекомендовані повідомлення
Заархівовано
Ця тема знаходиться в архіві та закрита для подальших відповідей.