Пра дизеля

[b0rg]

увага, присутній ненорматив

Пра дизеля вапще и японские в частности

(с) Волосан

Апзор. + пара кортинок.

(Пасвищается Водителю КРАЗа)

Поезжайте в любой автосервис. Да… А я вам говорю - возьмите и поезжайте! И спросите там… Спросите там дизелиста. Ага. Хуя. Выведут вам или деда старого, что тракторы чинил колхозные (он заебет вас рассказами про коллективизацию и голодомор на Украине в 32-м году), или молодого уебанца который капот подымет и сразу вопросик на засыпочку: «А хде тут свечи-то? Их же пащистить надо». Неее, ну есть еще фирменные центры, минута-бакс, правда тамошние дрессированные обезьяны умеют только агрегаты целиком менять. Старый топливный насос нихто там вам репетировать не будет, закажут новый, заменят и баста! Нету специалистов нормальных по дизелям, нету нихуя, не найдете! Што же спрашивается делать владельцам Ландкрузеров-Кукурузеров и прочим Паджеристам? Отвечаю – не ссать! У вас есть пиздатый Волосан, который щас вам все про дизеля растолкует популярно.

Дизели придумал Дизель. Не тупить! Блять, нихуя не тот Вин Дизель што в кино дерется! А тот который Рудольф, немец. Ага.

Но чо-то они не пошли у него. Немцы-то балбесы были тогда. Нихуя не просекали в теме. Первые промышленно у нас в России стали выпускать дизелюки в начале прошлого века. На заводе братьев Нобель в Питере (щас это Русский Дизель). Судовые, работали на сырой нефти. Вон чего я про это вычитал : «Весной 1910 года Дизель гостил у Нобеля в Петербурге и смог увидеть у него русскую новинку - "самый интересный" дизель-мотор с реверсом Коломенского завода. Он уже не сомневался в том, что механическое дело хорошо развито в России. Больше того, он вынужден был сделать и печальный для себя вывод: "Как жаль, что у себя, в Европе, мы отстаем от вас..." Так то вот. Еслип не ебаный Ильич со своей братвой жидовской – ездили бы щас все на Руссо-Балтах дизельных, а на фольфцвагены-газенвагены клали бы [censored] Ну да чо уж теперь.

Дизель – это жизнь! Это мощща! Ровный низкий рокот, могучая тяга, высокий ресурс, да и соляры спиздить бочку проще чем бензину. Пованивает канешна слехка. Так бля носки тоже пованивают – чо теперь ноги отрубить што ле? Солидному падонку на солидной тачке – только дизель! А как он сам себя из грязи вытягивает - как Мюнхаузен за волосы – пестня, епт. Это вам не на зажигалке дрочить-дергаться.

Пендосы вот дизелей собо не делают, кааак заебенят бензиновый да на 6-ти горшках, да по паллитра каждый и рады, что в трубу выхлопную можно бошку просунуть. Мля с такими обьемами никакой Иракской нефти не хватит дуракам.. Пра еврапейские не знаю, не ездил, если кто просветит меня про них – буду рад. Хотя дизеля одинаковые все в принцыпе. У нас тут японские на Колыме. Пра них и речь.

Начнем с тех – какие не надо брать. От 2,5-х литров и меньше - это не дизеля. Закономерность простая – чем больше обьем – тем функциональней, долговечней, ремонтопригодней двигатель. Мелкочленники - это не по-падоночьи. Все эти

Tойотофские 2С, 2СТ, 3СТ, 3С что ставятся на Короллы, Короны, Марки, Эмины-Люсиды, Таунайсы, Литайсы.

Мицубусифские 4D56, 4D68 что на RVRы, старые Паджеры и Делики

Ниссановские LD20, CD17, CD 20

Все они имеют форкамерные алюминивые головки. Чють проебал температурку – песдец. Купляй-меняй головку в лучшем случае, а то и поршенёк прогореть может, и цылиндрик задраться. У вас ведь как в городах ездиют? Мало того что хуево, дёргано так еще и быстро. Далбайоп с НТВ в передаче «Главная дорога» говорит, что это «агрессивный стиль вождения». Блять тупая! Как тебя в телевизор-то пустили мудака? Это должно называться «ебанутый стиль вождения». Со светофора выстреливаешь под 140 чтоб телки охуели от твоей крутизны? Купи себе феррарю и выйобуйся наздоровье. Если бабла хватит.

Дизель же - система хоть и могучая, но все же нежная. Кино было такое «Ласковый и нежный зверь», епт. Он хоть и зверь, а задрачивать его по мелочи нехуй. А все по тому, что дизель статичен и инертен по своей природе. Нагрузка и температура возросли резко, а смазка и охлаждение запаздуют, они плавно в дизеле нарастают. Значить и стартовать надо плавно. Я не говорю что плестись надо черепахой, нет. Ровно, в натяг стартанул и нормуль. Дизель вообще не расположен к езде больше сотни. Греется. Недоохлаждается. А то, что дачик темперетурный показует серединку - так то хуйня! На больших скоростях он не весь греется. Временно температурят оставшиеся в масляном голоде шейки, валы, вкладыши, головка блока вся греется неравномерно. Вот и ведет её родимую частенько. Перейдем опять на личности.

Мицубусевские дизеля вообще не очень. Сложные. Громоздкие. Понатыкано в них балансирных валов, да еще и крутятся они отдельным ремешком – порвался, попал под ремень распредвала и здравствуйте поршня с клапанами! Сёдла клапанов вообще гавно. Исключение – 4M40 2,8 литра. Тут, бля, всё по уму. Распредвал на цепи, на поршнях-цилиндрах насечки алмазом, чтобы масло на нагаре не скручивалось оставляя стенки цилиндра незащищенными. Вот ты плюнь в пыль, или лучше поссы теще в муку – какой физический эффект наблюдается? Правильно, и слюни в пыли, и ссаки в муке скручуются в шарики не смачивая поверхность. Так же и масло моторное с сажей, пылью и грязью не смачует трущиеся детали равномерно. А в 4М40 бороздки этому препятствуют. Вот их заебися видать на внутренней поверхности цилиндров:

Чо то неслыхал я штоб на европейцах так нарезали. Бывает цылиндр весь задрочен, а в зоне насечек (где вся нагрузка кстате) блестит как у кота яйца. Так что будете брать Паджеро – с 4D56 не берите, лучше с 4M40 он и пообьемистей будет - 2800 все веселей чем 2500. Какие же еще надо брать? А и пожалуста - вот они красавцы:

Тойота - 1KZ, 1HZ (Сурф, Прадо, Хайс, Крузер)

Нисан – TD27, TD42 (Террано, Сафари он же Патруль) ахуенные дизиля! Никаково алюминия. Чугунные. Ремней-цепей нет, все на шестернях, обьемные, некапризные. Последний и водчки чутька хапнуть может без гидроудара.

Исудзу – 4JG (Бигхорн он же Труппер) Исудзу вообще славны дизелями. То же чугунные. Их контора держит все Японские грузоперевозки. Единственно, дороговатые насчет расходников. Ну и вышеупомянутый 4М40 их и на Паджеры и на Делики втыкают. Вот про Делику (в Европе Space Gear) замечу отдельно:

Поговорка есть у нас «Нету круче велика, чем Мицубися Делика», типо ломается часто. Это как раз про долбаебов с «агрессивным» стилем вождения. Единственный в своем роде микроавтобус на полностью джиповской основе, с изумительными внедорожными качествами (особенно старые модели). Он по природе своей располагает к спокойной и непренужденной езде хоть по трамвайным рельсам, хоть по болоту, хоть по русскому асфальту. Похуй фсё! Какой там Фальфсваген Транспортер или Форд Транзит? Отсасуют оне смело!

Есть еще особенность у Японческих дизелей. Почти у всех сделан отвод части выхлопных газов с подачей их опять в цылиндры. Штоб значить атмосфэру не загрязнять. Типо дыму меньше и фсетакое. Собственный пердеж себе же в лехкие отводить, чтоб другим не воняло! Мы это быстро решаем. Берешь банку пива – выпиваешь, из банки вырезаешь заслоночку по форме и аккурат сюды фставляешь:

В плюсах – легкий запуск, динамика и разгон, в минусах – Гринпис, киты и джунгли амазонки.

Карочи. Штоб не ездить к деду-трактористу на СТО – вот вам пару советов:

1. Что бы не ебаться с дизелем – пакупайте бензиновые машины.

2. Если фсе-таки дизель куплен - заправляйтесь песдатой солярой. Отстаивать и фильтровать её через килистерные трубки в гаражах приветствуется. Ахуеете сколько оказывается мачмалы можно извлечь из соляры, купленной на фирменной заправке какова нибудь Лукойла. Один мой знакомец спиздил у бабки в деревне сепаратор для получения сметаны из молока и ебанул через него бочку топлива – получилось в остатке ведро дурно пахнущего парафина в котором потом (хохлы, внимание) материализовались куски похожие на сало! Сепаратор бабке потом вернули, но она товарища больше сметанкой почему-то не угощала.

3. Масло менять часто. 5-7 тыс. и меняй. Для хоженых дизелей лучше полусинтетика. Синтетику лить только в новые, или заведомо «чистые» движки. А то стронет с места всю сажу закоксившуюся за годы безупречной службы и позабивает нахрен все каналы с аналами. А там масляный голод и как следствие скорый кряк. Про воздушные магистраль и фильтр не забывайте - пыль дизеля на дух не переносят.

4. Да не гоняйте, бля! Не суетитесь. Ездите чинно и благородно. 110 максимум. Высокие обороты+хуевый русский антифриз котрый закипает рано и пузырится пенно –это все что нужно для пиздеца головке. Воду лить в систему охлаждения низззя! В нашей соляре серы и так дохуя, а если еще тосол с водою прорывается в цилиндры и соединяется с серой, то получаемая в итоге кислота сжирает дизель изнутри н*х

5. Дизелю лучше коробка-автомат. Уебанцы, предпочитающие механику могут думать, что они не затягивают на низких и вовремя втыкают на высоких, но двигателю [censored] чего вы там о себе думаете. Ему лучше чтобы думал автомат.

6. Зимой лучше в теплом держать. И ноги и дизеля. На холодном не стартуйте. Торопиться надо задротам на жульках. А нам надо песдато прогреться и солидно поехать. Да, кстате, некоторые особо мнительные стелют зимой на дизеля всякие покрывалки войлочные и умудряются зимой двигатель зажарить. Единственный прогрев который приветствуется – топлива. А покрывалком бабушку прикрывайте. Прогретый же дизель с трассы сразу не глуши, турботаймер есть - гут, нет – покалмати 2-3 минуты пусть отдышится-отойдет даже если он не турбованный. Принцип простой – ты с ним по хорошему и он тебя не наебет.

7. Никогда не берите новые последние «продвинутые» дизеля, оснащенные прямым впрыском сверхвысокого давления common-rail. Блять, это подтверждение того, что «лучшее – враг хорошего». Сверхвысокое – оно и есть давление штоб вылазить во все щели. Пусть лучше будет задроченный Мицубисинский 4D56 со всеми его ремнями, пердежом и грохотом, чем блестящий новый ниссановский ZD30, работающий тихо, как бензиновый. Нормально откапиталенный Паджер пропердит еще 300 тыс. влехкую, а навороченный новый Террано из салона издохнет навсегда через 150 и нихто его вам даже смотреть не станет. В нем не чинится ничего в принцыпе.

С Паджерами у нас мало кто заморачивается – нахуйа в него лазить, если контрактный (т.е. откапиталенный в Японии маленькими жолтыми человечками) 4D56 обойдется в штуку баксов. На нем можно ничо не менять, втыкай новый раз в три года и всё. А Команрейловский дизель лучше всего дарить конкурентам – они быстро разоряются и даже иногда могут выпить йад или об стенку.

Вапще вы же сами понимаете, состояние любой машины напрямую зависит от той прокладки, что находится между рулем и сиденьем. Если у прокладки этой крыша подтекает – никакие советы не помогут. Ушатает што бензин, што дизель.

Ну и все вроде. У каво дизель есть – учить матчасть, а у каво нету - собираться на ближайший автолабаз выбирать себе тачилу.

Ни гвоздя, ни жезла Вам на трассе!

[Plum]

а це вже нормою стало на борді матом спілкуватись?

[b0rg]

із пісні слів... ну і так далі. а опус автор написав добре, все що треба нічого лишнього

[Plum]

а я все-таки притримуюсь думки, що є така непогана штука як find-replace, і її потрібно використовувати. Нарахунок пісні... пісня технічного плану і не втратить змісту чи легкості сприйняття, якщо з неї викинути мати.

[kvit]

http://board.lutsk.ua/forums/index.php?sho...amp;#entry77406

[b0rg]

далі імхо оффтопік

ps DarkMonkу ріспект за те що найшов таке класне крео першим, я нажаль не бачив

[ipua]

Багато букв. Неосилив.

[Alto®WoLF]

Читал я эту статейку помоему на сайте русском... ммм "падонки.ру" или что то в этом роде. Там вообще всё с матом. Статья интиресная но вот лексика подобрана на "товарища". Хотя в России матом не ругаются им разговаривают

[xriaps]

Не хотів відкривати нову тему - то напишу в цій!

Зранку підхожу до Свого мерса - дизель 2,4. Ну як завжди перевірив рівень масла, заряд акумулятора. Дивлюся на фільтр, а там соляра замерзла. я туди, а там соляра як кисіль. Почав гріти, вигрівати. Завів машину: на холостих паше на першій паше, включаю другу - піддаю газку - глохне.

Соляра замерзла - капєц.

Може хтось знає ефективні методи боротьби з цим! що треба може підлити? долити? чи чекати потепління!?

Дякую

[difoto]

1. при -18 и более соляра парафинизируецца.

2. наша соляра мерзнет уже от 0⁰ - температура замерзания воды.

3. будешь экономить на хорошей соляре - будешь влетать на топливной аппаратуре.

Итак, если парафины уже засели на стенках топливопровода - хрен ты выше 2000 обороты поднимешь, тупо не пройдет нужный объем соляры к насосу, как ни крути - надо либо потепления ждать, либо в теплый гараж на ночь. Дыркать на холостых будет, а ехать - хрена.

Выходы: радикальный - проводить топливопровод по салону или система подогрева топлива. Нерадикальный: добавлять присадки-антизамерзайки (простейший способ - 10:1 дизтопливо:бензин(76Й или ниже)) Любые добавки - только после разморозки бака и топливопровода.

[Ha3aP]

+1! Поржал.

Ласковые и нежные зверки. Краще дизелька - немає! ))

Тільки тему, я думаю в гумор нада ))

[difoto]

Да, кстати, заправляю дизель исключительно на Лукойле, если есть, то ДП ЭЧ(экологичски чистае типо)

Заводится и сейчас . Практически не дымит.

[difoto]

Ну почему же - есь чоткая фраза: новые дизеля - гуано

Чем дальше движется прогресс - тем более оттачиваются ньюансы(праильно подметил ) , что ведет к не очень приятным подробностям. Вот попробуйте убить плохой солярой движок МТЗ - за;%тесь! А новый пассат - запросто! Был у меня Патруль 80-х годов, так там при взгляде на движок с коробкой вспоминалась эра Научно-технического прогресса с мыслями о паровозостроении! Четыре цилиндра из шести работало, а ты не замечаешь Какие в ж%пу ремни - сплошь шестеренки, хрен сломаешь! И тачанка доезжала второй миллион без капремонта. Попробуйте на Ссанг-янге миллион проехать на нашей солярке - ага. Да шо там Патруль - копейки 76 года ездят! Попёрдывают, правда, пуская газы в атмосферу, но ездят жеж! А найдите опель 76 года? У приятеля Кадет 86го без ремонта неделю не мог ехать. Распредвал менялся уже без помощи СТО, в заброшенном селе на коленке!

Ну, и так далее.

[xriaps]

знайшов парочку цікавих порад для експлуатації дизеля зимою:

http://www.7samuraev.ru/useful/dizel.php

[Plum]

Я на Citroen Berlingo 2.0 HDI відкатав зиму і не мав з ним проблем ні з соляркою (заправлявся на Лукойлі) ні з заведенням зимою в -20 після ночі під відкритим небом. Всяких інших проблем я з ним мав, да, але це не тому що "модний дизель з турбіною і прямим електронним вприском", а тому що пробіг там, підозрюю, був далеко за пів мільйона, а не 120 тис., як було на одометрі.

[Luka]

Взяв собі машинку з тим самим common-rail турбодизелем, що аффтар статті паплюжить Про його надійність і довговічність говорити рано- покаже час, але поки що проблем з соляркою і пуском двигуна при -18 немає.

[difoto]

Заправляйтесь у нас - узнаете много нового о ремонте топливной системы! (с) новый слоган Укрнафты

[xriaps]

сьогодні температура впала на пару градусів. В результаті машина нормально завилась, пропукалась правда трошкі, але проїхавши пару км. запрацювала як нічого не бувало. Згадав що перед морозами заправлявся на Укрнафта - видно гавно підсунули.більше туди не нини. Сьогодні заправився на WOK - пише що соляра зимова, EVRO 4 стандарта. Побачимо!!! завтра заведу - відпишу.

Всім дякую за поради!

[deluxkangoo]

А якщо про -20 замерзне солярка. То відійде при -10? А при -5? Чи треба вже ждати + теиператури?

[difoto]

Не знаю, как в теории, но на практике "разморозить" топливопровод можно только при +.

Мороженое хранят , к примеру, при -20 и ниже, но даже при +5 оно очень долго будет сохранять свою структуру, а растает только через полчаса при +20ти градусной температуре.

[difoto]

О! Кстати, а кто в курсе, почему производители не рекомендуют прогревать машину более 1-2 минут, также не приветствуется вообще работа на холостом?

Shkoder - молчи

[Plum]

екологія?..

[kvit]

Для начала попробуем понять, а почему говорят, что непрогретый двигатель это плохо и почему говорят износ двигателя при холодном пуске зимой больше, чем летом? Тогда будет понятно кто виноват и что делать.

Оказывается, при работе двигателя при пониженной температуре увеличивается механический износ деталей цилиндро поршневой группы вследствие смывания смазки со стенок цилиндров за счет плохого испарения топлива и коррозионного износа. Это в свою очередь, объясняется тем, что при температуре охлаждающей жидкости менее 60-70° температура стенок цилиндров может оказаться ниже 80-90°, т. е. ниже точки "росы", что приводит к конденсации паров воды, содержащейся в продуктах сгорания. Растворение сернистых газов, также содержащихся в продуктах сгорания, в этом конденсате, приводит к образованию пленки электролита, что также способствует интенсивному коррозионному износу. Попадание конденсата в масло увеличивает образование липких отложений (шлама), забивающего масляные фильтры и каналы. Пониженная температура двигателя снижает мощность двигателя за счет неполного сгорания топлива и увеличения затрат полезной мощности на преодоление сил трения, связанных как со смыванием смазки, так и с увеличением вязкости масла.

Кто виноват?

Из вышеприведенного текста видно, что при холодном двигателе:

- Увеличивается механический износ.

При температуре стенок цилиндра ниже точки росы происходит образование паров с последующей конденсацией воды. В воде растворяются компоненты некачественного топлива (сернистый газ). Получившаяся смесь растворяется в масле образуя смолистые липкие отложения (шлам) и образует пленку электролита на стенках цилиндра. Шлам ухудшает прокачиваемость масла по каналам двигателя, а пленка электролита способствует ускоренной коррозии и затрудняет смазку стенок цилиндров.

- Снижается мощность двигателя.

За счет плохого испарения и неполного сгорания топлива, а так же дополнительных затрат на трение, описанных выше.

Что делать?

Вот мы и подошли к основному вопросу.

Для того, чтобы снизить механический износ проще всего использовать синтетическое масло. При производстве синтетического масла синтезируются молекулы с заданными, эксплуатационными свойствами. Синтетическое масло в отличие от минерального масла имеет химическую и термическую стабильность. Химическая стабильность означает, при работе синтетического масела в двигателе не происходит каких-либо химических реакций таких как окисление, парафинизация и т.п., ухудшающих эксплуатационные характеристики. Термическая стабильность означает сохранение оптимального значения вязкости масла в широком диапазоне температур, например для 5W50 японцы указывают диапазон температуры окружающей среды (на улице) от -30 до +40, что означает легкий и безопасный пуск двигателя на морозе и одновременно максимальную защиту двигателя в его самых высокотемпературных зонах при работе на высоких скоростях и нагрузках. Синтетическое масло имеет высокую текучесть и проникающую способность, что позволяет отслаивать отложения (шлам) с внутренних поверхностей двигателя. Минеральное же масло такой способностью не обладает, а моет отложения в двигателе постепенно, слой за слоем.

Для того, чтобы не было потерь на не сгоревшее топливо, двигатель должен быть оборудован системой коррекции топлива, которая работала бы сразу после пуска двигателя. Такими системами, в общем случае, оборудованы современные (для японского автопрома это начало 90х годов) инжекторные двигатели с датчиками (Лямбда-зонд, O2-sensor, Oxygen Sensor) кислорода имеющими подогрев. А так же более современные инжекторные двигатели с широкополосными датчиками кислорода с разогревателем (Wide Range Air/Fuel Sensor, в японских автомобилях можно уже встретить, начиная с 97 года).

Итак если у Вас инжекторный двигатель оборудованный системой коррекции топливовоздушной смеси, начинающей работать через несколько десятков секунд после запуска (датчику необходимо разогреться до рабочей температуры). Рекомендуется не прогревать двигатель до рабочей температуры на холостом ходу.

В японском руководстве сказано. Дождитесь стабилизации оборотов холостого хода и начинайте движение. Пока температура не достигнет метки рабочей температуры стараться двигаться плавно не давая двигателю крутиться на высоких оборотах.

Получается, если у Вас инжекторный двигатель с исправной системой коррекции топливно-воздушной смеси (потери на несгоревшее топливо отсутствуют) и синтетическое моторное масло. Двигатель прогревать зимой даже вредно, поскольку потери тепла (в современных инжекторных двигателях) весьма малы и разогреть двигатель до рабочей температуры в сильный мороз, на холостом ходу, иногда бывает просто не возможно. А если греть до температуры можно ехать, то достаточно дождаться пока создастся давление масла в системе и разогреется датчик кислорода. Это обычно занимает от нескольких десятков секунд летом до пары минут зимой. Как только обороты стабилизировались, можно начинать движение.

http://blog.auto.meta.ua/communities/avtom.../posts/@109678/

[ko5teg]

тяга 2.8 літрового турбодізєля на базі міцубісі паджеро... просто порвала ....

Раз їхали в село ( пізня осінь, перші заморозки) ну і рішили тестанути на повному бездоріжжі нашого всімми коханого полісся ... у Селі Згорани ми замість стандартного повороту на Шацьк, повернули в сторону поля, лісу, каналів, і неймовірного болота в сторону Гупалів (якшо не підводить пам*ять) трохи далі від них, жила моя бабуся... власне по нормальній дорозі туди можна заїхати хоть на "кабані" (с500 мерсі) ну але ж в нас нульовий джип .. Азарт в очах, включаєм повний привід, понижені, перша передача ... і рушаємо ... перших кілометра 3 ... все вообще супєр ... нікакіх проблєм... потім починається трохи жорсткіше, дорога йде понад каналом, болота сантиметрів 20... + дорога під кутом ... і любий занос стебе суне в сторону каналу (в той час як з другого боку каналу дорога я б сказав з "елементами бруквки і щебеню") , погодьтесь неприємний фінал. Власне чудом пропиляли цей надзвичайно аварійний і важкий відрізок (десь 3-4 км) ну і так сказать звернули на фінішну пряму, в сторону лісу, піску і більш менш пристойного намьоку на дорогу... перед в*їздом в саме село (10+км позаду) здоровенна калюжано-болотна суміш з елементами льоду, діаметром десь метрів 10 ну і кучею слідів від тракторів .. і тд .. ну і так сказать перші мислі: "накатіком" каже батя... я кричу "да нє .. ти шо хочеш талкати ? давай з розгону пралєтім" подумали .. вийшли .. глянули ... вирішели брать з розгону=) невеликий розгін .. 2га передача ... плавно входим в ту баюру ... доповзаєм впевнено до середини ... і під задніми колесами ламається лід ... і тачку ставить в прямому смислі слова "раком" .. в 3 четверті ... пів багажніка в воді, вийти з машини не намокнувши можна тільки з місця водія .. вийшли .. глянули .. потерли голови ... пішли в село за трактором ..

Знайшли трактор... т40 .. обичний.. приїхав .. зацепив нас ... ііі ... ніасіліл ... застряв сам (всі проблеми через лід, джип взагалі на пузі ... ні кроку ні в перед ні назад)

ждали пів дня поки Коля звільниться і привезе т150 ...

Приїхав Коля на т150 ... вирвав того бідного паджеро з тої баюри .. і зацікавлено питає чи то ми з сторони Згоран приїхали ? кажимо шо так ... вирішили "тестануть" Японський автопром в мєсних условіях... Коля неповірив шо такий бурчік, пропиляв таку дорогу.... по його словам, газон тудою не проїде ... недавно якись унікал прорвався на волинянці ... алей його знесло в канал ....

з тих пір, я знаю .. шо якшо я куплю джип... то це або трупер, або паджеро, або патруль з тим самим 2.8-3 літровим дізєльком, який місить любе покриття під своїми колесами і впевнено суне вперід ...

ше 2 приклади з охоти у Старовижівському районі, поблизу озера Пісочне... там є місце де токують Тєтєрєви (хто знає шо це таке, і наскільки непросто в природніх умовах це побачити, пойме) пташки не підпускають до себе навіть метрів на 200 ... одразу втікають ... ну і місце вони вибрали ... шопє*дєц.. їдемо 2ма тачками... наш паджеро ... і Крузер тож дізєльний .. з лібьодкою і все таке ... теж крутий ... треба виїхати на доволі крутий горбок з болота з колії .. це зробити дуже не складно ... але казалось би простий горбочок .. який пролітає паджеро... дивлячись у заднє скло ... я бачу як Крузер плавно лягає на бік ... тупо із за різниці кліренсу в якихось там 5+ см ...

але випадок протележний цьому .. Знов стара вижва, болото по двері ... уазік, крезер пройшли .. а паджеро тупо сів "на пузо" ну і нікак дальше ...

Вопщєм я ето всьо к чіму ...

єдінствєнний бєнзіновий автомобіль ... який туди може запхнутись був уазік ... всі спроби закінчувались на перших калюжах біля дороги....а желающіх доказать крутость своєї тачки було багато =)

так шо джип просто обязан бить дізєльним, а на рахунок авто на кожен день... то я б взяв всіми любімий інжектор ...

[Yarchik]

О! Кстати, а кто в курсе, почему производители не рекомендуют прогревать машину более 1-2 минут, также не приветствуется вообще работа на холостом?

Shkoder - молчи

Тіпо накривається каталізатор.

Особисто я заводжу свою машину ще задовго до того, як вихожу з дому - завдяки автозапуску в мене за 10 хв. встигає прогріватися і мотор, і салон. І тому спокійно сідаю у вже нагріту машину, й не заморачуюсь різними нюансами. А якщо щось і накриється - то поміняється. За двигун я цілком спокійний: завдяки коробці-автомату середні обороти в мене завжди порядка 1800, вище 2200 при нормальній їзді не піднімаютсья. Тому, вважаю, автомат цілком і повністю оберігає мій движок, і за це я можу понапрягати його на прогрів машини.

ЗІ. В мене не дизель, а бензин.