FOX92 Опубліковано 19 Червня, 2009 в 08:42 #51 Опубліковано 19 Червня, 2009 в 08:42 Там все просто. http://www.123avr.com/z8.htm тут про ШІМ на МК я вчився. Для цих функций думаю буде достатньо ATtiny2313 рахуй ще декілька кнопочок і 3 транзистора ну і там дрібнички. З написанням програми можу допомогти, запрограмувати МК також можу
FOX92 Опубліковано 19 Червня, 2009 в 15:50 #52 Опубліковано 19 Червня, 2009 в 15:50 Знову до теми мого хоббі Зробив невеличкий перехідничок USB->COM який створює віртуальний СОМ порт на ПК які не мають фізичного СОМ порту. Для себе зробив не повно функціональний, а лише на сигнали передачі даних Rx i Tx.
Tarzanych Опубліковано 19 Червня, 2009 в 16:45 #53 Опубліковано 19 Червня, 2009 в 16:45 Прикольно)))) А ця "печатна плата"... це просто припой ?)
FOX92 Опубліковано 19 Червня, 2009 в 18:54 #54 Опубліковано 19 Червня, 2009 в 18:54 Прикольно)))) А ця "печатна плата"... це просто припой ?) "печатна плата" - друкована плата - склотекстоліт - це ізолятор покритий шаром зазвичай міді. Спочатку плата малюється на папері/ком'ютері, я надаю перевагу коп'ютеру потім цей малюнок переводиться на склотекстоліт, я це роблю за допомогою друку на лазерному принтері, а потім праски потім вона травиться, зазвичай в хлорному залізі, або кислоті, тоді ми отримаємо потрібні нам провідники/дорожки. На фото можна побачити їх, я їх лужу припоєм, просто так припоєм думаю не вийде зробити Ось приблизно такий процес виготовлення власної друкованої плати. Є ще варіант купити так звані монтажні плати, там є просто отвори з кроком 2,54 та навколо них контактні площадки, але всі з'єднання на таких платах потрібно робити за допомогою великої кількості припою та провідників, естетичними такі плати назвати важко тай часто ці провіднички які "вісять" є своєрідними антенами, які вловлюють всілякі перешкоди
Tarzanych Опубліковано 19 Червня, 2009 в 19:55 #55 Опубліковано 19 Червня, 2009 в 19:55 FOX92, вибач, кажу ж чайник Ось щось приблизно ще знайшов) Cпособ 3 Способ 3: Изготовление с помощью лазерного принтера. Еще один способ. Утюг. Я использую обычный стаpый электpоутюжок с теpмоpегулятоpом, pегулятоp ставлю на "лен". Лазеpный пpинтеp или ксеpокс с однокомпонентным тонеpом. Опpобованы HP LJ3P и LJ4L с полным успехом, с QMS и копиpами Mita не получилось ничего - слой тонеpа очень тонкий. Пpи печати из виндов ставлю контpаст на максимум, слой тонеpа пpи этом легко пpощупывается пальцем. С пеpезапpавленными каpтpиджами не пpобовал, хотя по моим наблюдениям они иногда дают даже более толстый слой тонеpа. Мелкая шкуpка, очищенный бензин или ацетон для обезжиpивания. Бумага. Я пользуюсь листками из жуpнала Stereo&Video. Там очень тонкая мелованная бумага. Типогpафская кpаска не мешает. Hа обычной каландpиpованной бумаге тоже пpобовал, но получается отвpатно. Финская меловка (~80 г/м) вpоде бы подходит, но pазмокает слишком медленно. Пpоцесс: Печатается на тонкую меловку зеpкально пеpевеpнутый pисунок платы. Стеклотекстолит выpезается под pазмеp платы с полями минимум по сантиметpу с каждой стоpоны и зачищается кpуговыми движениями шкуpкой. Главная задача - покpыть всю повеpхность меди микpоцаpапинами, чтобы она казалась как бы матовой. После зашкуpки обезжиpить тщательнейшим обpазом, а заодно убpать всю пыль, даже из цаpапин. Стеклотекстолит кладется медью на тонеp и бумага обоpачивается и фиксиpуется скотчем чтобы не съехала пpи пpишкваpивании. Hужен легкий натяг, но пеpетягивать вpедно. Иногда полезно обеpнуть полученный бутеpбpод еще одним листом писчей бумаги для того, чтобы уменьшить веpоятность того, что под утюгом бумага с тонеpом "поедет". Плата кладется тонеpной стоpоной ввеpх. Hа нее плоскостью ставится пpогpетый утюг секунд на 20-30, чтобы стеклотекстолит пpогpелся. Потом pебpом утюга с умеpенным нажимом (тут надо pуку набить экспеpиментально) несколько pаз тщательно пpоходится вся повеpхность. Если пеpежать тонеp pастекается в стоpоны и pисунок получится pазмазанным, если недожать - может не пpилипнуть. Hа плату 10x10 см у меня уходит около 2-3 минут. После того, как остыла, плата кладется в теплую воду минут на 20-30, после чего pазмокшая бумага легко удаляется, оставляя тонеp на плате, а меловой слой на тонеpе. Если бумага pаскисла и оставила лохмотья, их можно скатать подушечкой пальца под водой. Hоpмально пpиставший тонеp даже ногтем скоpябать тяжко, так что если под пальцем что то отвалится - значит недогpели или недожали в пункте). Mеловой слой на повеpхности тонеpа игpает pоль дополнительной маски, котоpая закpывает поpы в тонеpе, но если недоpазмочить, то он может закpывать и отвеpстия под последующее свеpление(я всегда их делаю, потому как это потом избавляет от накеpнивания). Сушится без нагpева, тонеp имеет свойство отваливаться если мокpую плату сушить под лампой или на батаpее. Hепpопечатки подpисовываются несмываемым маpкеpом. Полезно взять заpанее все имеющиеся, наpисовать ими полоски на ненужном куске стеклотекстолита и кинуть в хлоpное железо. Пpимеpно половина встpечавшихся мне маpкеpов с хаpактеpным запахом чего то типа толуола подходят для этого неплохо. Во всяком случае минут 5 деpжат, если не теpеть. BTW: у меня непpопечатки появляются максимум на одной плате из 10). Если меловой слой где то пpикpыл отвеpстия (на сухой плате это видно пpекpасно) - можно его аккуpатно с них убpать иголочкой. Тpавится в подогpетом pаствоpе хлоpного железа. Раствоp должен быть достаточно концентpиpованным, я одну объемную часть кpисталлов на глазок заливаю двумя частями гоpячей (60-70 гpадусов) кипяченой воды и после полного pаствоpения фильтpую... Темпеpатуpу выше 50 гpадусов не делал никогда, уже пpи 40-50 на тpавление уходит всего несколько минут, а пpи более гоpячем pаствоpе тонеp и поплыть может. Теpеть плату ватным тампоном нежелательно, лучше покачивать, но надо следить, чтобы не осталось воздушных пузыpьков на повеpхности... После тpавления тонеp удаляется чем нибудь (я пользовал смывку для лака для ногтей или аэpозоль Flux-Off). После этого свеpлится, обpезается и так далее, как обычно. Пpовеpено, pаботает. Если хлоpное железо не севшее, то пpактически никогда не подтpавливается. Доpожки уже 0.5 мм могут не получиться, я обычно делаю в pайоне 0.8мм. Двухстоpонние платы делать пpосто не пpобовал - не очень то и надо было, хотя не исключаю что пpи известной аккуpатности и тщательном совмещении листов на пpосвет пеpед закладкой между ними текстолита удастся сделать и их... Единственное - не пpедставляю как фиксиpовать пpи этом (может быть узкие полоски двухстоpоннего скотча на полях).
FOX92 Опубліковано 19 Червня, 2009 в 20:24 #56 Опубліковано 19 Червня, 2009 в 20:24 Нема тут за що вибачатись))))) А такі тексти ховай в "спойлер"
Адміністратори serega Опубліковано 20 Червня, 2009 в 07:09 Адміністратори #57 Опубліковано 20 Червня, 2009 в 07:09 Да..., зараз стільки можливостей. Не те що лише транзистор МП-39, МП-42.
Zed Опубліковано 20 Червня, 2009 в 07:27 #58 Опубліковано 20 Червня, 2009 в 07:27 Зробив невеличкий перехідничок USB->COMMAX232?
FOX92 Опубліковано 20 Червня, 2009 в 07:51 #59 Опубліковано 20 Червня, 2009 в 07:51 MAX232 це лише перетворювач рівнів і не більше, сам перехідник це FT232 від FTDI:) І замість МАХ232 я використав ST232 просто вони вдома були, більшість дрібних деталей з непрацюючих плат HDD та CD ROM. СОМ з мамки випаяв, UBS з згорівшої флешки, от такий перехідничок вийшов майже з підручних матеріалів 2 serega не дивлячись на мій вік, я ще застав ці транзистори, починав на них се робити, в них просто супер характеристики
Адміністратори serega Опубліковано 20 Червня, 2009 в 11:59 Адміністратори #60 Опубліковано 20 Червня, 2009 в 11:59 2 serega не дивлячись на мій вік, я ще застав ці транзистори, починав на них се робити, в них просто супер характеристики ага, і універсальні: верх корпуса відрізав - і отримуєш фотоелемент
FOX92 Опубліковано 20 Червня, 2009 в 15:17 #61 Опубліковано 20 Червня, 2009 в 15:17 Ага)))))) От тільки в мене ніяк не получалось рівно відрізати
Zed Опубліковано 21 Червня, 2009 в 08:01 #62 Опубліковано 21 Червня, 2009 в 08:01 MAX232 це лише перетворювач рівнів і не більше, сам перехідник це FT232 від FTDI:)Ну да, точно. Подзабыл малость. Валяется дома, когда-то хотел собрать K-Line адаптер для машины, а потом забил.
Sub_Sys Опубліковано 22 Червня, 2009 в 14:14 #63 Опубліковано 22 Червня, 2009 в 14:14 Не знайшов я на Варшавці ні 3-колірних світлодіодів, ні потрібної мені мікросхемки) Мабуть правда замовлю) Якщо підійдуть такі UL-AF-5060U4FU57GH190BC-A то можу на тестування дати пару штук Куплені в Києві по 6.90грн, я часто замовляю всякі такі фінтіплюшки в інеті.
FOX92 Опубліковано 22 Червня, 2009 в 14:52 #64 Опубліковано 22 Червня, 2009 в 14:52 2 KOTuK RGB матрицю робив? Якшо так то по можливості зроби відео роботи
Tarzanych Опубліковано 30 Червня, 2009 в 07:04 #65 Опубліковано 30 Червня, 2009 в 07:04 Угу) Мені теж цікаво) І цікаво, наскільки вони яскраві)
FOX92 Опубліковано 30 Червня, 2009 в 09:53 #66 Опубліковано 30 Червня, 2009 в 09:53 2 Tarzanych порада ШІМ роби в районі 60-100Гц так краще регулюється яскравість.
Tarzanych Опубліковано 30 Червня, 2009 в 13:51 #67 Опубліковано 30 Червня, 2009 в 13:51 Тільки герци? Навіть не кілогерци?
FOX92 Опубліковано 30 Червня, 2009 в 18:30 #68 Опубліковано 30 Червня, 2009 в 18:30 АгА))) Я експерементував))))
Sub_Sys Опубліковано 2 Липня, 2009 в 06:46 #69 Опубліковано 2 Липня, 2009 в 06:46 Ультраяскраві, 9шт на всю потужність - ловляться "зайчики".Це не матриця буде, це буде підсвітка мікроскопа, 16млн. кольорів.Світлодіоди - струмові прилади. Найкраще (але й складніше) живити спеціальними драйверами, там частота 100кГц-250кГц.
Tarzanych Опубліковано 2 Липня, 2009 в 08:12 #70 Опубліковано 2 Липня, 2009 в 08:12 Я теж думаю, що краще не менше 1-10 кГц.А драйвери купляти не бачу сенсу)Ще таке питання, в описы пише, що 3 ныжки R, G, B + спільний анод)А тут всі 6 ніжок) Це добре, але точно ця модель? Ще судячи по опису, яскравість в них менша ніж в звичних світлодіодах) Правда кут розсіювання більший)На ринку немає НІЧОГО( Ледь знайштов контролер ATMega8, і то мабуть замовлю)
Sub_Sys Опубліковано 2 Липня, 2009 в 10:57 #71 Опубліковано 2 Липня, 2009 в 10:57 Світлодіод - струмовий прилад, напруга не так важлива Драйвер забезпечує стабільний струм, що продовжує життя світлодіоду і вдається досягти макс. яскравості, при мінімально можливому нагріві. Всі контори, що продають ці світлодіоди, пишуть, що у них спільний анод, при цьому дають даташит, в якому аноди роздільні Насправді аноди роздільні. А купувати запчастини у нас на ринку - остання справа, коли "горить". Зазвичай я замовляю в Києві, Харкові, Донецьку або в Вінниці "Автолюкс", "Нічний експрес" довозять сюди.
Tarzanych Опубліковано 2 Липня, 2009 в 14:04 #72 Опубліковано 2 Липня, 2009 в 14:04 Так мікроконтролер так само)Я про яскравість)Ця модель - 200-300 мКдЗвичайний світлодіод, опуклий, з лінзою, дає потік світла 1-2 Кд)Або я неправильно зрозумів ці поняття, або він тьмяніший)
FOX92 Опубліковано 2 Липня, 2009 в 19:44 #73 Опубліковано 2 Липня, 2009 в 19:44 На рахунок частоти, я помітив, що при 15кГц та 43кГц регулювалась яскравість значно гірше ніж при 60Гц. Десь на форумі ношов виписку про використання ШІМ так там також пише, що для світлодіодів краще вибрати частоту біля 100Гц
Sub_Sys Опубліковано 3 Липня, 2009 в 07:09 #75 Опубліковано 3 Липня, 2009 в 07:09 Якщо "ця модель" це ті світлодіоди, що на моєму фото - то у них 700mcd/250mcd/250mcd (GRB). Звичайні 5мм 5-55mcd. Звичайні ультраяскраві - 0.3-4cd (але там 2-4 кристалика) Не забуваємо, що люмени - векторна (напрямлена) величина Звичайні потужні (1Вт і більше) ультраяскраві 270(!) люменів дають. А ще бувають не звичайні, надпотужні, 10Вт, там 1350 люменів буває В автівках, замість галогенок використовують Давайте перелазити в скайпи/аськи/ПМ Я дивуюсь, що ще немає РО на тиждень
Рекомендовані повідомлення
Заархівовано
Ця тема знаходиться в архіві та закрита для подальших відповідей.