Пра дизеля

[DarkMonk]

О! Кстати, а кто в курсе, почему производители не рекомендуют прогревать машину более 1-2 минут, также не приветствуется вообще работа на холостом?

Shkoder - молчи

Не знаю как по научному, но я с прогревом не заморачиваюсь. Летом - завёл и поехал потихоньку около 1 км, а потом как сложится. А зимой смотрю на обороты движка и расход топлива на холостом. Скажем так --- летом у меня при пуске холодного движка комп показывает 900 оборотов и 0.4л расход, зимой 1100 оборотов и 1.7л расход. Так вот, я просто жду пока спадут обороты и расход станет 0.6 - 0.8 и начинаю потихоньку ехать ---- вот и весь прогрев. На это уходит от 2 до 5 мин.

[kvit]

Для начала попробуем понять, а почему говорят, что непрогретый двигатель это плохо и почему говорят износ двигателя при холодном пуске зимой больше, чем летом? Тогда будет понятно кто виноват и что делать.

Оказывается, при работе двигателя при пониженной температуре увеличивается механический износ деталей цилиндро поршневой группы вследствие смывания смазки со стенок цилиндров за счет плохого испарения топлива и коррозионного износа. Это в свою очередь, объясняется тем, что при температуре охлаждающей жидкости менее 60-70° температура стенок цилиндров может оказаться ниже 80-90°, т. е. ниже точки "росы", что приводит к конденсации паров воды, содержащейся в продуктах сгорания. Растворение сернистых газов, также содержащихся в продуктах сгорания, в этом конденсате, приводит к образованию пленки электролита, что также способствует интенсивному коррозионному износу. Попадание конденсата в масло увеличивает образование липких отложений (шлама), забивающего масляные фильтры и каналы. Пониженная температура двигателя снижает мощность двигателя за счет неполного сгорания топлива и увеличения затрат полезной мощности на преодоление сил трения, связанных как со смыванием смазки, так и с увеличением вязкости масла.

Кто виноват?

Из вышеприведенного текста видно, что при холодном двигателе:

- Увеличивается механический износ.

При температуре стенок цилиндра ниже точки росы происходит образование паров с последующей конденсацией воды. В воде растворяются компоненты некачественного топлива (сернистый газ). Получившаяся смесь растворяется в масле образуя смолистые липкие отложения (шлам) и образует пленку электролита на стенках цилиндра. Шлам ухудшает прокачиваемость масла по каналам двигателя, а пленка электролита способствует ускоренной коррозии и затрудняет смазку стенок цилиндров.

- Снижается мощность двигателя.

За счет плохого испарения и неполного сгорания топлива, а так же дополнительных затрат на трение, описанных выше.

Что делать?

Вот мы и подошли к основному вопросу.

Для того, чтобы снизить механический износ проще всего использовать синтетическое масло. При производстве синтетического масла синтезируются молекулы с заданными, эксплуатационными свойствами. Синтетическое масло в отличие от минерального масла имеет химическую и термическую стабильность. Химическая стабильность означает, при работе синтетического масела в двигателе не происходит каких-либо химических реакций таких как окисление, парафинизация и т.п., ухудшающих эксплуатационные характеристики. Термическая стабильность означает сохранение оптимального значения вязкости масла в широком диапазоне температур, например для 5W50 японцы указывают диапазон температуры окружающей среды (на улице) от -30 до +40, что означает легкий и безопасный пуск двигателя на морозе и одновременно максимальную защиту двигателя в его самых высокотемпературных зонах при работе на высоких скоростях и нагрузках. Синтетическое масло имеет высокую текучесть и проникающую способность, что позволяет отслаивать отложения (шлам) с внутренних поверхностей двигателя. Минеральное же масло такой способностью не обладает, а моет отложения в двигателе постепенно, слой за слоем.

Для того, чтобы не было потерь на не сгоревшее топливо, двигатель должен быть оборудован системой коррекции топлива, которая работала бы сразу после пуска двигателя. Такими системами, в общем случае, оборудованы современные (для японского автопрома это начало 90х годов) инжекторные двигатели с датчиками (Лямбда-зонд, O2-sensor, Oxygen Sensor) кислорода имеющими подогрев. А так же более современные инжекторные двигатели с широкополосными датчиками кислорода с разогревателем (Wide Range Air/Fuel Sensor, в японских автомобилях можно уже встретить, начиная с 97 года).

Итак если у Вас инжекторный двигатель оборудованный системой коррекции топливовоздушной смеси, начинающей работать через несколько десятков секунд после запуска (датчику необходимо разогреться до рабочей температуры). Рекомендуется не прогревать двигатель до рабочей температуры на холостом ходу.

В японском руководстве сказано. Дождитесь стабилизации оборотов холостого хода и начинайте движение. Пока температура не достигнет метки рабочей температуры стараться двигаться плавно не давая двигателю крутиться на высоких оборотах.

Получается, если у Вас инжекторный двигатель с исправной системой коррекции топливно-воздушной смеси (потери на несгоревшее топливо отсутствуют) и синтетическое моторное масло. Двигатель прогревать зимой даже вредно, поскольку потери тепла (в современных инжекторных двигателях) весьма малы и разогреть двигатель до рабочей температуры в сильный мороз, на холостом ходу, иногда бывает просто не возможно. А если греть до температуры можно ехать, то достаточно дождаться пока создастся давление масла в системе и разогреется датчик кислорода. Это обычно занимает от нескольких десятков секунд летом до пары минут зимой. Как только обороты стабилизировались, можно начинать движение.

http://blog.auto.meta.ua/communities/avtom.../posts/@109678/

[ko5teg]

тяга 2.8 літрового турбодізєля на базі міцубісі паджеро... просто порвала ....

Раз їхали в село ( пізня осінь, перші заморозки) ну і рішили тестанути на повному бездоріжжі нашого всімми коханого полісся ... у Селі Згорани ми замість стандартного повороту на Шацьк, повернули в сторону поля, лісу, каналів, і неймовірного болота в сторону Гупалів (якшо не підводить пам*ять) трохи далі від них, жила моя бабуся... власне по нормальній дорозі туди можна заїхати хоть на "кабані" (с500 мерсі) ну але ж в нас нульовий джип .. Азарт в очах, включаєм повний привід, понижені, перша передача ... і рушаємо ... перших кілометра 3 ... все вообще супєр ... нікакіх проблєм... потім починається трохи жорсткіше, дорога йде понад каналом, болота сантиметрів 20... + дорога під кутом ... і любий занос стебе суне в сторону каналу (в той час як з другого боку каналу дорога я б сказав з "елементами бруквки і щебеню") , погодьтесь неприємний фінал. Власне чудом пропиляли цей надзвичайно аварійний і важкий відрізок (десь 3-4 км) ну і так сказать звернули на фінішну пряму, в сторону лісу, піску і більш менш пристойного намьоку на дорогу... перед в*їздом в саме село (10+км позаду) здоровенна калюжано-болотна суміш з елементами льоду, діаметром десь метрів 10 ну і кучею слідів від тракторів .. і тд .. ну і так сказать перші мислі: "накатіком" каже батя... я кричу "да нє .. ти шо хочеш талкати ? давай з розгону пралєтім" подумали .. вийшли .. глянули ... вирішели брать з розгону=) невеликий розгін .. 2га передача ... плавно входим в ту баюру ... доповзаєм впевнено до середини ... і під задніми колесами ламається лід ... і тачку ставить в прямому смислі слова "раком" .. в 3 четверті ... пів багажніка в воді, вийти з машини не намокнувши можна тільки з місця водія .. вийшли .. глянули .. потерли голови ... пішли в село за трактором ..

Знайшли трактор... т40 .. обичний.. приїхав .. зацепив нас ... ііі ... ніасіліл ... застряв сам (всі проблеми через лід, джип взагалі на пузі ... ні кроку ні в перед ні назад)

ждали пів дня поки Коля звільниться і привезе т150 ...

Приїхав Коля на т150 ... вирвав того бідного паджеро з тої баюри .. і зацікавлено питає чи то ми з сторони Згоран приїхали ? кажимо шо так ... вирішили "тестануть" Японський автопром в мєсних условіях... Коля неповірив шо такий бурчік, пропиляв таку дорогу.... по його словам, газон тудою не проїде ... недавно якись унікал прорвався на волинянці ... алей його знесло в канал ....

з тих пір, я знаю .. шо якшо я куплю джип... то це або трупер, або паджеро, або патруль з тим самим 2.8-3 літровим дізєльком, який місить любе покриття під своїми колесами і впевнено суне вперід ...

ше 2 приклади з охоти у Старовижівському районі, поблизу озера Пісочне... там є місце де токують Тєтєрєви (хто знає шо це таке, і наскільки непросто в природніх умовах це побачити, пойме) пташки не підпускають до себе навіть метрів на 200 ... одразу втікають ... ну і місце вони вибрали ... шопє*дєц.. їдемо 2ма тачками... наш паджеро ... і Крузер тож дізєльний .. з лібьодкою і все таке ... теж крутий ... треба виїхати на доволі крутий горбок з болота з колії .. це зробити дуже не складно ... але казалось би простий горбочок .. який пролітає паджеро... дивлячись у заднє скло ... я бачу як Крузер плавно лягає на бік ... тупо із за різниці кліренсу в якихось там 5+ см ...

але випадок протележний цьому .. Знов стара вижва, болото по двері ... уазік, крезер пройшли .. а паджеро тупо сів "на пузо" ну і нікак дальше ...

Вопщєм я ето всьо к чіму ...

єдінствєнний бєнзіновий автомобіль ... який туди може запхнутись був уазік ... всі спроби закінчувались на перших калюжах біля дороги....а желающіх доказать крутость своєї тачки було багато =)

так шо джип просто обязан бить дізєльним, а на рахунок авто на кожен день... то я б взяв всіми любімий інжектор ...

[Yarchik]

О! Кстати, а кто в курсе, почему производители не рекомендуют прогревать машину более 1-2 минут, также не приветствуется вообще работа на холостом?

Shkoder - молчи

Тіпо накривається каталізатор.

Особисто я заводжу свою машину ще задовго до того, як вихожу з дому - завдяки автозапуску в мене за 10 хв. встигає прогріватися і мотор, і салон. І тому спокійно сідаю у вже нагріту машину, й не заморачуюсь різними нюансами. А якщо щось і накриється - то поміняється. За двигун я цілком спокійний: завдяки коробці-автомату середні обороти в мене завжди порядка 1800, вище 2200 при нормальній їзді не піднімаютсья. Тому, вважаю, автомат цілком і повністю оберігає мій движок, і за це я можу понапрягати його на прогрів машини.

ЗІ. В мене не дизель, а бензин.

[difoto]

Ярчик угадал

Катализатор без обдува перегревается и накрывается.

А насчет заменить - то это самый дорогой элемент выхлопной системы(платина там, йопта!)

[romaxa11]

О! Кстати, а кто в курсе, почему производители не рекомендуют прогревать машину более 1-2 минут, также не приветствуется вообще работа на холостом?

Shkoder - молчи

Не знаю как по научному, но я с прогревом не заморачиваюсь. Летом - завёл и поехал потихоньку около 1 км, а потом как сложится. А зимой смотрю на обороты движка и расход топлива на холостом. Скажем так --- летом у меня при пуске холодного движка комп показывает 900 оборотов и 0.4л расход, зимой 1100 оборотов и 1.7л расход. Так вот, я просто жду пока спадут обороты и расход станет 0.6 - 0.8 и начинаю потихоньку ехать ---- вот и весь прогрев. На это уходит от 2 до 5 мин.

якщо в тебе тачка з нуля і всього один чи два роки - це не показник, а ось коли ти при такій їзді протримаєшся років з 10-15 і все буде гуд ось тоді і справді виходить, що дизеля прогрівати не потрібно.

Поради даються для автомобілів, яких хочуть експлуатувати більше 10 років і проїхати до 1000 000км без всяких більш-меньш значних ремонтів, тобто поради актуальні в більшості своїй для країн третього світу, а на нульову тачку прокладка між рулем і сидінням десь з три роки не впливає, а далі починається.

[romaxa11]

Ярчик угадал

Катализатор без обдува перегревается и накрывается.

А насчет заменить - то это самый дорогой элемент выхлопной системы(платина там, йопта!)

його просто потрібно очистити від

платина там, йопта

і спокійно собі прогріватись далі, ну це якщо ти не в якійсь екологопросунутій секті пастором підробляєш, а якщо вже екологія з принципу заїла, то для початку потрібно покидатись під колеса мазам-камазам-кразам-газам-зілам, бо в порівнянні з ними моя цедеішка дає природі чистий ковток повітря

[Yarchik]

Ярчик угадал

Катализатор без обдува перегревается и накрывается.

А насчет заменить - то это самый дорогой элемент выхлопной системы(платина там, йопта!)

Ярчик не угадал. Ярчик знал

Вартість заміни оригінального каталізатора - порядка 800-1000 дол. Комплект хорошої гуми коштує так само.

Заміна неоригінального - 300-500 у.о. Крім того, народ застосовує замість каталізаторів якісь "пламєгасітєлі" - що взагалі порівняно копійки коштує.

Зубів боятися - в рот не давати. Я давно перестав трястися над технікою: переводжу вінти в сплячий режим (мну пох, що цикли старт-стоп скорочують їм життя), не купую чохли на мобілки (хай труться, не така велика проблема), беру з собою КПКшку в ванну почитати анекдоти, не парю собі моск з приводу оберігання двигуна в авто. Я не піддаю техніку спеціальним випробуванням типу фоткати під дощем або залишити мобілку в авто на морозі, чи перти кілометри на на 5000-6000 оборотів... Машинка справно проходить ТО, заливаються хороші масла, і стараюся заправлятися виключно на ОККО. Але трястися над залізячками я не збираюся. Техніка повинна працювати для мене, і для мого комфорту, а не я - для неї.

[difoto]

Никада не менял катализаторов

Вваривается вместо него кусок трубы от старой выхлопной системы и дасвиданья.

Вот была у меня хонда цивик, так там выхлопная идет под днищем такими матюками, шо п%дец. С помощью двух комплектов жигулевской выхлопной и дяди сварщика энто дело порезалось, сварилось под нужным профилем и адьё! В итоге вместо 1400 баксов за оригинальную обошлось это в 300-400 грн вместе с работой

[DarkMonk]

якщо в тебе тачка з нуля і всього один чи два роки - це не показник, а ось коли ти при такій їзді протримаєшся років з 10-15 і все буде гуд ось тоді і справді виходить, що дизеля прогрівати не потрібно.

Поради даються для автомобілів, яких хочуть експлуатувати більше 10 років і проїхати до 1000 000км без всяких більш-меньш значних ремонтів, тобто поради актуальні в більшості своїй для країн третього світу, а на нульову тачку прокладка між рулем і сидінням десь з три роки не впливає, а далі починається.

При чём тут возраст машины к прогреву -- ДИЗЕЛЬ на холостых прогревать БЕСПОЛЕЗНО. Как сказал один человек "если хочешь прогреть дизель до 70градусов на холостых, то сразу стой под заправкой -- чтобы с канистрами не далеко бегать было "

[Саня]

Нема потреби прогрівати машину на холостих обертах. Толку від цього небагато. Як вже вище писалося, підвищується спрацювання і таке інше. Достатньо дати моторо попрацювати, щоб він не глох, нормально реагував на педальку і можна трогатись. Зрозуміло, що відразу давати великі навантаження не можна. Проїхати трохи на другій-третій передачі. Так двигун прогріється значно швидше, ніж на холостих і масляне голодування менше на ньому скажеться.

[Venom]

Заправлялись до недавнього часу на Лукойлі. 6 числа цього місяця поїхав колега в відрядження. До Житомира. Попередньо дозаправився та доливши 2 літри 80 в бак. Їхав туда-назад 16 годин. 20-30 км/год. В Житомирі було -18. Добре, що колеги їхали з Києва. Притарабанили на шнурку. А зранку -5, машинка завелась і намана все. 78 їхав. Більше не дозволяв КоАП...

[romaxa11]

ну ця тема просто ламає стереотипи, я до сьогоднішнього дня думав що прогрів то головне для початку, а тут така штука, подякував за інфу, але занадто вона якась революційна, ІМХО істина десь по середині, прогрівати потрібно десь до 5хв і спокійно валити на роботу, що я і роблю

[TreNeR]

Я прогреваю до +10(по БК) и вперед. Просто если ехать сраху с -5 то обороты сами рвуцца ввысь Газ отпустил, а машина ускоряется

[Shura]

TreNeR, ты ведь тоже не на дизеле

[TreNeR]

Неа.

Это я про прогревание. Но алгоритм при прогреве аналогичный что на бензине, что на дизтопливе.