Модификация вилки RST Gila pro TnL

[ursa]

RST Gila pro TnL

Разборка вилки не сложна.

1. Откручиваем болты №;3, если будут прокручивать, просто поджать вилку.

2. Откручиваем крутилку блокировки №1 – не потеряйте шарик с пружинкой! Там же выкручиваем картридж с помощью разводного ключа и достаём его.

3. Выкручиваем регулировку прелоада №2 с помощью специального ключа (я использовал разводные плоскогубцы, главное делать это аккуратно, чтобы не испортить вид). Прелоад при этом лучше убрать в минус.

4. Вытаскиваем пружину.

5. После этого можно смело снимать штаны с ног вилки.

6. Осталось снять сальники-пыльники №4 со штанов. Я поддевал их ножом между сальником и штанами снаружи, потом отверткой. Делать это стоит аккуратно, чтобы не повредить сальник и рабочие поверхности. Кстати сальники сделаны почти правильно – две рабочие поверхности, только вот нижняя, к сожалению, без пружинок. Достаем много тряпок и избавляемся от всей смазки во всех местах.

Получится примерно так:

Теперь о картридже. Информация о картридже Сантура не совпадает с реальностью: RST – картридж похож, но другой. Как я понял, в нём в отличие от Сантура - нет плавающего поршня и газового подпора. Поэтому с ним легче работать. Нам понадобиться два сверла 1.5 мм и 1 мм. Сверлом 1 мм сверлим отверстие на расстоянии 19 мм от нижнего торца вилки и выгоняем оттуда непонятную чуть маслянистую жидкость. Сверлом 1.5 мм сверлим отверстие на расстоянии 34 мм от верха заглушки корпуса и продолжаем выгонять жидкость. Глубина сверления не более 4 мм. Когда сверлите, перегоняйте поршень в другой конец картриджа, чтобы не повредить поршень. Вообще сантур рекомендует все сверлить сверлом 1.5 мм – я так и сделал, но не понравилось как работает блокировка. Пришлось глушить дырку и сверлить новую. Фотка с болтиком. Когда все «масло» выгнали промываем все уайт-спиртом и картридж готов к сборке (я ничего не промывал – не было под рукой ничего).

Теперь надо решить вопрос уплотнений – ведь теперь будет масло в вилке. Берем болтик с низа штанов и едем в сантехнический магазин. У них есть такие прокладки – точно садятся на болт. Нам надо 4 штуки, 2 поставим, 2 на всякий случай. Там на фотке прокладка немного сплющена – уже стояла, а вообще у них круглый разрез. Чтобы прокладки не плющило внизу штанов, у отверстий снимаем сверлом небольшие (!!!) фаски сверлом без дрели, тогда прокладка уйдёт в эту фаску при прижатии болтом.

Самой сложное – сальники. Первоначальный вариант был изоляция для труб из какого-то ПВХ, но возникли у меня сомнения по поводу нее (на фотках она слева серенькая). Покурив в сети, выбрал войлок, тем более из него делают сальники в приборостроении и ещё где-то. Оказалось войлок купить проблематично. Нашёл его только в виде круга для шлифовальной машинки. Хорошее качество, высокая плотность.

Параметры сальников – внутренний диаметр 27 мм (ноги 28 мм), чтобы садился чуть внатяг. Внешний диаметр примерно 39 мм, толщина 3 мм. Слишком толсто нельзя, иначе родные сальники не садятся. Сальники подгоняем тщательно путё предварительной установки, сборки, подгонки. Если на этом этапе не доработаете, потом будет сложнее. Я не рассчитал, всё собрал, залил масла, а сальники родные не сели, пришлось на месте всё подправлять, но так и остался зазор 1 мм. В идеале ваш сальник должен как бы распираться между штанами и ногами вилки.

Теперь можно собирать.

1. Одеваете родные сальники на ноги. Потом войлочные. Все это мы забьём на место в самом конце. Есть вариант поставить все сальники сразу на место, но потом очень сложно засунуть ноги в штаны.

2. Вставляете ноги в штаны и прикручиваете ногу, где пружина болтиком с надетой резинкой. Смотрим, чтобы резинка села на место. Чтобы не прокручивался болт внутри вилки - сжимаем вилку и чем-нибудь его распираем.

3. Вставляете картридж и тоже его прикручиваете.

4. Можно лить масло. Я лил Motul 20w – просто такое нашёл. Ну, я думаю, вязкость 15w тоже пойдёт. Льём в левую ногу 60 мл, можно чуть больше - но не менее. Гоняем вилку туда сюда, если масло появляется на ноге при разжатии вилки, значит до верхних башингов оно будет доходить. Если бы сальники стояли на местах, то вы бы этого не увидели.

5. В правую ногу, где картридж в 2-3 приема 140 мл - не более!!! Иначе можно словить гидроудар при блокировке. Льём масло и качаем картридж, пока он не заполниться весь. Качаем как с без блокировки, так и с ней.

6. Закручиваем верх картриджа при разжатой полностью вилке. Тут проявился побочный эффект. Получился снизу как бы масляный поршень, а сверху - небольшая воздушная камера. При больших ходах вилки эта камера оказывает под конец хода дополнительное сопротивление, то появился воздушный демпфер. Ну ставим конечно ручку блокировки правильно, чтобы блокировка работала.

7. Возвращаем на место пружину вместе с прелоадом.

8. Теперь аккуратно сдвигаем войлочные сальник по штанам и ставим на места, потом то же самое с родными.

Как будто всё.

Как она работает.

К сожалению, ходовые испытания провести не могу, погода мне не нравится, поэтому сравнение статичное.

Появился нормальный сэг. Увеличился ход до 75 мм – это всё, что я мог из неё выжать своим весом. Наверное, при сильных ударах будет больше – запас по всем характеристикам до пробива достаточный. На мой взгляд теперь она стала намного плюшевей и будет глотать мелочь, так как стала очень отзывчивой. Что стало с блокировкой – её нет. Есть новая функция, похожая на фишку какого-то известного бренда. При включении блокировки у вилки сокращается ход до 40 мм и очень сильно растет прогрессия, то есть на пару сантиметров она мягкая, а потом становиться всё жестче до конца хода в 40мм.

На первой фотке сэг(2 см), на второй максимальный ход, на третьей max ход и max при блокировке (присмотреться у отметки 4 см)

RST не имеет отношение к данной модификации. Данный гайд не является руководством к действию, все свои манипуляции, основанные на данном описании, Вы осуществляете на свой страх и риск.