Електровелосипед самотужки

[laser]

З чого все почалося?
Сьогодні е-великом чи е-самокатом вже нікого не здивуєш. Дані девайси увійши в повсякденність вже багатьох людей, ціни за сотанні роки сильно впали, і це стає доступніше все більшій кількості людей.

Якось  я спобував гіроборд в 2016 році здається, і дуже загорівся цією штукою. Вже буквально хотів купувати, але кілька речей мене дуже вбивали. Все таки це не дуже зручний і швидкий вид транспорту. Швидше іграшка. Добре що передумав. 

Потім трохи думав про моноколесо, але все те саме.

2018 року я повернувся до даної ідеї, але вже у ролі омріяного подарунку був самокат. Електричний звісно. Теж сильно загорівся і вже майже був купив. Чуть-чуть не склалось. І можливо теж не дарма.

І тут нещодавно мені пише дружбан, типу давай, тойво, електровели зберемо? Ну як таку пропозицію відхилити? ツ Тим паче двом збирати цікавіше, а потім і разом можна катнути до того ж!

Отже ви читаєте е-блог про мого е-вела, зібраного власноруч.

[laser]

Далі будуть іти пости. для економії площі екрану текст ховатиму під спойлер.

Якщо дана тема буде цікава форумчанам, то продовжу наступними розповідями.

Мотор-колесо
Було перечитано купу форумів, переглянуто купу відео, але толкової інформації про вибір колеса так і не знайшов. Всюди по крупинках збирав якісь дані, підказки...
Отож! Переднє, бо:
— ведучий перед я думаю краще ніж зад, тим більше з педалями це повний привід
— як правило ззаду і так велика вага (велосипедист, багажник)
— при різкому старті не стаю на диби, не веде руля
— там і так куча всього: перекидки, зірочки, цеп... В той час на передньому практично нічого немає
З недоліків:
— на передок більше 500 Вт не поставиш. Буде буксувати, і розламувати вилку.
— центр ваги зараз зміщений напевне більше вперед уже. при різкому гальмуванні мені піднімає задок =)

— маневрування ускладене ефектом гіроскопа. треба привикнути.

 

Спойлер

 

Стосовно параметрів. Ми думали і спочатку виходили з того, що при 48В має бути менший струм при тій же потужності. А отже менший менше навантаження на провода, контролер, і акумулятори. А отже менше нагріву, втрат і зносу. Тому вибір був очевидним.
Запасний варіант 36 В. Таку напругу легше обслужити, вона трохи більш поширена а отже і дешвша. Згодом буде видно...
48В колес в продажі майже немає. як правило використовують 36В версії, які форсують.

Потужність. Тут багато запитань, але основне це вирішити що треба — легке колесо але 250Вт чисто щоб педалі крутити легше було, або важке 500Вт щоб ноги закинув, ручку натиснув і вел летить сам. Але така конструкція важча на декілька кілограм.
Все залежить де і як хочете їздити. З однієї сторони я ніби постійно в міському циклі, у нас підйомів і спусків мало, рівнини. Але з іншої хочеться взяти вел в гори (я в минулих роках крутив педалі в Карпатах, і мені дуже сподобалось, хоча навантаження на ноги офігенне), і щоб він там міг тебе нормально сунути під горку, і навіть під круту горку.
Мене захоплюють і ультралегкі максимально прості вели, і водночас хочеться мати прокачаний і потужний.
В результаті парсингу кучі магазинів знайдено цікаву модель - MXUS XF15F. Це новіша модель в їхній лінійці, яка має номінальну потужність в районі 400 Вт. Легко форсується до 500 Вт.

Також це є редукторне колесо. Переваги редукторних коліс:
— потужніше
— економічніше
— здатне розганятись доволі швидко як для редуктора (до 40 км/год і навіть більше)
— не має залипань магнітів, можна легко крутити педалі
— менше і легше
Недоліки:
— не підтримує рекуперацію (хоча всі пишуть що толку з неї практично ніякого. ККД кілька відсотків)
— не підтримує високі швидкості, більше 40 км/год. Але кому така швидкість потрібна?
— можливо трохи шумніше, але все одно доволі тихе.

Крім цих базових значень є ще кілька більш важливіших, але ще більше таємничіших і практично нерозписаних ніде. Сюди відносимо, як називають в простонароді, тягове це чи швидкісне колесо. Слід розуміти що одна і та ж модель мотору може спицюватись на різні діаметри коліс, і від цього буде різний "коефіцієнт редукції" мотор-дорога.
Оскільки коефіцієнт редукції самих шестрень зажди однаковий, і в цій моделі це 1:5, то міняти швидкість і силу мотора в різних ободах треба за допомогою різної намотки.
Для коліс 20-24" обмотки мають менше паралельних витків, для меншого струму і сили, щоб досягти більшої швидкості обертання.
І навпаки для 26-29" обмотки мають більше витків, щоб досягти більшої потужності обертання.
Отже витки позначають буквою Т, а швидкість у RPM. Для XF15F маєму таку таблицю:
36v 350w 48v 500w ∅"
5T 480  6T 543  20
6T 400  7T 465  22
7T 344  8T 399  24
8T 302  9T 361  26
9T 268  10T 330  27
10T 246  11T 294  27,5
12T   12T 265  28
13T   13T 245  29
Третя колонка з діаметрами коліс - це вже мій домисл, і вписаний чисто для орієнтування.
Як правило продавці пишуть банально цей мотор для 26", а той для 20". Для покупця це певно простіше, але для вибагливого покупця навпаки, неясно що і як...
Стосовно цього колеса багато цікавої інфо можна почерпнути тут https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=37731.0#topmsg

Продавець запевний що вводне ТО робити не треба, і можна декілька тисяч сміливо катати з завода. Що ж, поживем побачим. Ще не розкрита тема мастила. Поки буде так.

В догонку скажу, що колесо брав в Україні (так дешевше) і зразу заспицьоване. У мене не було ідея стосовно ободів, тому хотів поменше лишньої роботи. По грошах мене трохи намахали, міг взяти дешевше, поспішив, але не критично.

Покришку вирішив спробувати на цей раз не дешеву, а щось з відомих брендів. Schwalbe Smart Sam. Надіюсь буде служити краще і  менше проколюватиметься.

 

 

Змінено 24 Серпня, 2019 в 12:49 користувачем laser

[super_bord]

товариш кілька років катає на саморобному електровелосипеді. нещодавно я на ньому проїхався - класна штука

[Unknown]

7 годин тому, laser сказано:

— не підтримує високі швидкості, більше 40 км/год.

Ой не скромнічай,  повинен їхати більше 40. Принаймні в твого друга точно їде :), я мав нагоду кілька сотень метрів протестувати, до 50 мене розігнав. Ну і динаміка розгону класна досить. Щоправда там ростовка мені суттєво завелика,  то в керуванні не дуже комфортно було,  але то не через електро. 

Аж собі захотілось щось таке,  шкода,  що немає де тримати наразі (((

[laser]

так, в нього тягне не погано, трохи пізніше ми вернемся і до його і до моїх рекордів.

але статистично переважно редукторніки ≠ висока швидкість.

Вибір контролера. Скільки ват?
Вибір контролера це теж головняк. Особливо, якщо ти ніфіга в цьому не шариш з самого початку.
Вивчаючи асортимент на алішці, помалу промальовується той мінімум, який ти хочеш мати:
- круїз
- ххх ват
- наявність екрану, так як з ним більше налаштувань, а значить - плюшок
- різні режими типу еко/турбо, які можуть допомогти заощадити батарейку, чи форсанути в потрібний момент
Далі сортуєм по ціні і йдем по зростанню.
Зразу скажу ,хто хоче брати без екрану самий дешевий (а ціни на такі стартують від 10 баксів) не провтикайте - бо є для колекторних двигунів. Їх легко визначити по 2 проводам на мотор, замість 3х фазних на потрібному нам!

Спойлер

 

отже орієнтовно прикинувши, виходить так — 350 Вт = 30 баксів, 500 Вт = 60 баксів. Менше (250Вт) брати не бачу сенсу, хіба ти собі збираєш чисто для PAS режиму. Більше теж не бачу сенсу -  у нас простий е-вел а не е-мопед чи шось таке. Так як була розпродажа, було прийнято брати два. на пробу. Потім непотрібний продався б, або якшо ставлю 500 на вел, то з 350 збираю самокат.

Вибір потужності то взагалі щось загадкове. Того що контролер нормується 1 - по робочій напрузі, 2 - по робочому чи максимальному чи по максимально робочому струму. "350" ватні це 10-20 ампер, а "500" ватні 20-30 ампер відповідно.
Тепер давайте увімкнемо калькулятор. У мене 48 вольт. контролер до 20 А з номіналом 13 А (хоча як пізніше виявилось 15 і не туда і не сюда, але про це пізніше), 48*13=624Вт. і разом з тим, якби був 24В конфіг 24*13=312Вт. А тепер згадуємо що 48В це номінал. а робочий діапазон приблизно 33-55 В. 55*13 це вже 715 Вт. Короче як ви зрозуміли поняття НОМІНАЛЬНОЇ ВАТНОСТІ контролера нічого не означає. Головне це його робочий ампераж.
Якщо в "500-ному" робочі струми в межах 22-25 А, то це вже майже 1,5 кВт на виході при 48+/- вольтах!

Приблизно та ж ситуйовина і з колесом. Немає чіткої межі потужності. Номінал - то лише довготривале навантаження при якому гарантується його довга робота в режимах описаних виробником. Зрозуміло лише одне, що, оці номінальні вати і треба ставити відповідно одне одному. В 350 Вт колесо можна вкачувати 1000 Вт, але короткочасно. при довготривалій їзді воно перегріється і швидко редуктор зноситься. Але конктретно у мене колесо шось типу 400 Вт. Точних даних ніхто не пише. По відгукам на форумі "350" з великим запасом, впритул до номінала "500". Тому питання залишалось відкрите, аж до натурних випробувань.

А випробування показали наступне — як я описував вище, контролер має брак прошивки, і не регулює струм (хоча мав би), і цей струм обмежений на 15 А. і з цими амперами у мене достатньо хороша тяга, не гріється контролер при довгій роботі, не гріється мотор і якраз оптимальний режим мого акумулятора.
Я навіть не вмикав 500 Вт контролер. я думаю з ними просто або щось зламаю ,або вб'юся.

Великим аргументом було і габаритні розміри. "350" як пачка цигарок, а "500" в 3-4 рази більший. в першому у нас по класиці 6 мосфетів ,в другому 12. 9 не буває.

Варто додати, що ще бувають контролери синусні і ... бог його знає які. Перші круті, але дуже дорогі. Як я писав вище для колекторних двигунів і для BLDC, з підтримкою рекуперації і електронних гальм і ще купа всього. Просто реально голова пухне від цього всього.

* * *

Вже зібравши якусь власну статистику, можу повторити вищесказане:

Цифри актуальні для редукторних коліс сучасного типу з датчиками хола. Це буде справедливо, якщо ви не в горах, у вас велосипед не більше 30кг і самі ви в районі до 70 кг.

- для нешвидкої їзди в режимі PAS вистачить "250Вт" контролера при номінальних напругах 36,48 вольт (використання 24В вважаю абсолютно недоцільним), або "350Вт" при 36В. Ставити потужніше не можна, тому що велосипед буде рвати на всіх парах, і ви не зможете підкручувати педалі, або регулювання швидкостей "передач" асистента буде незбалансоване. 

- для комбінованої їзди PAS (чи просто підкручування ногами при нажатому курку "газа") i без асистента треба ставити "350Вт" в діапазоні 36/48В або "500Вт" 36В.

*комбінована їзда передбачає допомогу педалями на великих або затяжних підйомах, на розгоні/старті - тобто в ті критичні моменти коли номінальної портужності може бути недостатньо, або це призведе до перегріву мотора/контролера.

- якщо вам лінь крутити педалі, або треба запас потужності - тоді це мінімум "350Вт" 48В і "500Вт" 36/48В.

Якщо у вас не виконується будь яка з п'яти умов наведених вище - слід брати потужність з запасом.

В наступному пості я спробую розповісти про залежність цих умов...

 

Змінено 25 Серпня, 2019 в 05:28 користувачем laser

[serhiy.k]

Дякую, цікава тема, теж роздумую над апґрейдом, і саме з переднім колесом, тому із задоволенням читатиму ))

[laser]

Вибір акумуляторів
Вибір батареєчки на е-байк трохи простіше ніж інші комплектуючі. Загалом потрібно відповісти для себе на кілька запитань.
*Зразу скажемо що свинець в топку — це не наш варіант.

Отже, яка хімія? Іони і полімери на сьогодні мають найкращу питому ємність на одиницю ваги чи об'єму. Отже вони найбільш ємкі. А також через велику кількість моделей та виробників є доволі дешеві, різноманітні, легкодоступні. АЛЕ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ.
Крім них на ринку доволі стрімко набирають маху літій-залізо-фосфатні, з трохи меншою питомою ємністю, але з дуже великою срумовіддачею, в 5-10 разів більшою кількістю робочих циклів, відносно ВИБУХОБЕЗПЕЧНІ і, що саме важливо - з уже прийнятною ціною. Китай освоїв цей тип, і почав виспускати дешеві банки.

Інші варіанти - титанати і ще там всяке різне на сьогодні доволі екстравагантне і екзотичне. І в 99% будуть тягти за собою ряд геморних проблем з зарядкою, BMSкою, і т. п.

Спойлер

 

Який тип виконання? Акуми випускають в вигляді циліндрів всякорізних типорозмірів 18650/28650/32650/32700/14550 і так далі і тому подібне. І в принципі пофік якого розміру брати. Якщо у вас не стоять якісь конкретні конструкторські задачі, чи ви маєте якісь певні частини корпусу. Думаю, що це найоптимальніший варіант, так як можна зібрати батарею практично любих типорозмірів, габаритів,електричних конфігурацій, а також вона буде досить міцна.
Крім того є варіанти призматичного виконання. Переважно це промислові акумулятори, тягові, виконанні в металевому корпусі, як правило з кріпленнями і клемами під різьбу.
І третім варіантом є — "пакетовані". Плоскі елементи різного типорозміру, в м'якій пластиковій оболонці. Яку дуже легко пошкодити, а також вона любить дутись, як тільки акумулятори починають вмирати.

Нові чи б/у 18650 з ноута? Звичайно що нові! Використання і зборка з б/у банок тягне за собою кучу гемора - по перше треба дістати багато "живих" банок. б/у батареї що йдуть в утиль під розборку має дуже мало таких (хіба ви закупились на розборці непоношеної Тесли). Викорситання напівмертвих банок не має асолютно ніякої вигоди і перспективи. Крім того їх треба перевіряти дотошно, в половині випадків відновлювати оболонку, сратися з старими-новими контактами, якось їх комбінувати щоб розподілити струми і вольтажі... А, доречі, робочі струми, вольтажі і внутрішній опір будуть різні, і часом ДУЖЕ різні, і використання таких елементів в одній великій батареї навіть паралельно несе багато загроз і велику ймовірність неправильної роботи, не кажучи вже про послідовні ланцюги з'єднань. Отож тільки нові!

В принципі і все. Потрібний ампераж, ємність та напруга набирається потрібною кількістю елементів в зборці.

Обирати Li-Ion чи LiFePo₄ - це вже ваша особиста воля. Тут я не можу щось рекомендувати. Для себе я вирішив фосфати, з огляду на їх 3 головних переваги, описані на початку.

Пошерстивши Алі - приходимо до висновку, найоптимальніший варіант на сьогодні - 32700 LiFePO4 заявленою ємністю 6000-6500 мА*год.

Оскільки мені треба номінал 48 вольт, я можу використати 15 або 16 послідовних ланцюжків. Робоча середня точка в межах 3,2-3,3 вольта.

 

Забігаючи наперід, скажу що в мене вийшов невеликий казус.

Деякі джерела вказують номінальну напругу як 3,0 вольта Для низьковольтних систем 12/24 вольти з використанням цих банок ця похибка несуттєва, але в моєму випадку виявилась досить помітною і потягла певні незручності.

12/24/36/48/72 вольти - це номінальні значення напруг, які склались історично в епоху розквіту свинцево-кислотних акумуляторів.

міграція таких систем на акумулятори іншої хімії має ряд нюансів через різницю номінальних, робочих і інших напруг.

 

Паралельно оглядаючи варіанти BMS на ринку на очі попалась недорога модель 16s з вказаною ном.напругою "48В".

Отже без задньої думки я обирав 16 банок "3,0В"*16шт=48 В. Максимальна напруга 3,65*16=58,4 В і мінімальна 2,0 * 16 = 32 В.

Моя BMS рубає вже на 2,1 В, тому мінімальна теоретична мінімалка у мене 2,1*16=33,6В. Чому теоретична, тому що навряд чи у вас вийде розрядити всі банки рівномірно до 2,1 В. так чи інакше якась просяде раніше всіх, і BMS вирубиться через неї. Тому можна очікувати діапазон оірєнтовно 36-48-57 Вольт. максимальне значення теж доволі умовне, так як навряд чи вийде зарядити усі банки під зав'язку.
Але ми повернемся ще згодом до цього питання.

Протестувавши банки, і зробивші перші заїзди, стало зрозуміло, що середня точка у мене 3,2В на банку, а загальна на батарею 51,2В. що більше за 48В якраз на 1 секцію. Але перероблювати тепер пізно.

Завищена напруга вилилась тільки в те, що вбудований індикатор розряду/заряду акумулятора в контролер показує недостовірно. Практично увесь час я їжджу з показами 100%, і тільки коли у мене остається 10-15% в мене пропадає одна поділка на дисплеї... в планах є вирішення цієї проблеми.

Розрахунок потрібної ємності і струмовіддачі:

Якщо взяти просто 16 штук, то вийде акумулятор теоретично 6-6,5 ампер-годин. Множимо на наші номінальні 48-51 В і отримаємо порядку 300 Вт*годин. Цього вистачить на 20-25 км пробігу. Крім того акумулятори будуть працювати в  режимах 10-15 ампер, що є граничними для них.
Значить подвоюємо батарейку до 32 штук. в підсумку маємо близько 12 ампер*годин і більше 600 ват*годин. а це 40-45 км пробігу і робочі струми по 5-7 ампер на банку, що є цілком нормально та з запасом для них, не буде призводити до перегріву чи заниження ємності. А з таким пробігом можна вже їхати доволі далеко. Але про це згодом.

Тому нам треба 32 шт + запас на відбракування чи запасні для підміни. Запас дуже рекомендую, тому що не всім приходять 100% справні банки. Це ж китайці!! =) Також є завжди кращі і слабші. Слабші варто бракувати. Також можуть пошкодити елементи при перевозці, чи ви їх коцнете десь на радощах, чи вилетять через деякий час. Короче. берем як мінімум на 2-3 більше.

Аналогічним чином можна розрахувати батарею на 24 або 36 вольт номінальних вольт.

також розумна комбінація 12s3p для "36В" (вага ~5.5 кг). на ній можна проїхати далі за 16s2p (вага ~4.7кг) , але повільніше.

для ультралегких велосипедів з "250 Вт" контролером і мотором можна ставити в два рази менше. 16s1p (вага ~2.4кг ).

характеристики цих елементів я опишу в наступному пості.

 

[Unknown]

5 годин тому, laser сказано:

Крім того акумулятори будуть працювати в  режимах 10-15 ампер, що є граничними для них.

 

5 годин тому, laser сказано:

набирають маху літій-залізо-фосфатні, з трохи меншою питомою ємністю, але з дуже великою срумовіддачею,

10-15 ампер для акума ємністю 6 ампер,  то,  як на мене, не дуже велика струмовіддача,  хоча і не ноутбучні банки... 

Високострумові 18650 видають 15-20 ампер при ємності 2.1-2.5 ампергодини. 

Зато заявлені цикли заряд/розряд у залізо-фосфатних дійсно круто вищі від інших типів акумів. 

 

Питання: якби з теперішніми знаннями ти собі вибарав би між 15s i 16s, то що і чому б вибрав. Питаю,  бо ти спочатку згадав про нібито косяк у виборі 16, але потім і далі описуєш 16s,  ніби як рекомендуєш їх. 

Чи заміряв ти ампераж від акума припостійній швидкості по горизонталі наприклад при 25км/год?  Цікаво прикинути наскільки потенційно згубною для акумів є схема використання не 32(30) штук,  а 16(15).

[laser]

10-15А це безперервна струмовіддача, коли банка не буде грітись! в піку акум може дати 50-60А, але це короткочасно. я можу їхати по трасі 30-40-60 хв на макс.швидкості, і мені треба бути впевненим, що в мене не піде дим "з під капота".

вибрав би 15s напевно. у мене зменшився б пробіг на ~4 км, але був би робочий індикатор напруги. розказував про 16шт, так як я робив це тоді, з самого початку. кількість не суттєва. головне розуміти логіку розрахунку.

про витрату і пробіг я ще розкажу згодом.

32700 LiFePO₄

Елементи цього типу на ринку появились напевно в цьому році. ну максимум в кінці минулого року. В принципі нічого революційного в них немає, фосфати поширені уже доволі давно, але тут нас приємно здивувала ціна.

Сьогодні на Алі їх можна купити орієнтовно за 3-4 дол/шт. Доречі завтра розпочинається розпродажа, і ви можете урвати їх трохи дешевше з всякими купонами.

Правда доставка акумуляторів з Китаю йде наземним транспортом і займає від 3х тижнів в ідеальному випадку до 2х місяців!

Давайте розглянемо ці елементи детальніше.

Спойлер

 

Акумулятори випускає швидше за все один завод. Принаймі більше в інтернеті я не знайшов інших виробників, лише зборщики блоків та рітейлери аля літокала, варікор і т.п.

Якщо трохи пошерстити алібабу, то виявляється що ці банки продають ящиками ємністю від 3,0 до 6,5 А*год. вище не зустрічав. самі гівняні в два рази дешевші кращих.

Переглянувши кілька відео з виробництва, стає зрозуміло. що їх після конвеєра всі тестують, і автомат їх сортує в ящики по 5500, 6000, 6300, 5700 і тому подібне.

на тому ящику так і пише (гуглотранслейт китайського ярличка)

Доречі через певний відсоток браку, та обману зі сторони продавців пішла хибна думка, ніби ці банки б/у. Як доказ наводять потертості на стороні "—". Дехто мені казав що це б/у елементи з ліхтариків 

Впевнено кажу, це не б/у. потертості це від автомата тестера, а низька ємність то просто неудачна партія.

Даташитів ніяких немає, воно в принципі і зрозуміло - всі банки різні. Але є певні відправні точки.

Спойлер

 

 

Читаючи відгуки і повноцінні рев'ю про них можна сказати що цифри досить приближені до реальних. Внутрішній опір 6-13 мОм,  Ємності попадаються від 5500 до 6600.

Стосовно струмовіддачі. Як можна замітити ємність майже не залежить від навантаження. Це можна пояснити тим, що при великих струмах відбувається нагрів акумулятора, а при збільшенні його температури росте єність.

Дані акумулятори можна експлатувати на заряд тільки при додатніх температурах, а на розряд  пр иморозі до -20°С. Заряд при від'ємних температурах призводить до швидкої деградації і втрати ємності.

Акумулятори дозволяють заряджатись повністю за 60 хв нормальним темпом і за 15 хв пришвидшеним! Треба мати тільки зарядку на 2 кВт 

Використання батареї з хорошим запасом по пробігу дозволяє розряджати їх не повністю, а на половину скажімо. Або заряджати раз на кілька виїздів.

Це дозволяє суттєво збільшити ресурс акумулятора. Заявлений виробником рівний 2000 повних циклів заряд-розряд з втратою ємності від початкової 20%. тобто від 6,0 А*год у нас залишеться не менше 4,8 А*год.

Якщо кожен день їздити і садити акум в ноль, то цього має вам вистачити на 5,5 років. Якщо розряжати тільки на половину, то це вже буде близько 8000 циклів (22 роки). Цифри просто якісь нереальні.

На електротрансполрт.ру є ентузіаст, який вирішив це перевірити. На сьогоднішній день пройдено майже 1600 повних циклів. Остаток 80%. Літійіони вже давно вмерли.

https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=56731.msg1657522#msg1657522

Є і інші тести, але не хочеться переобтяжувати графіками. Результат там дуже подібний.

Поділюся ще цікавим відео. на ньому видно виробництво як самих банок, так і виробів з них. Судячи з них - основне призначення це телекомунікаційні технології, зелена енергетика та електротранспорт.

Акумулятори бувають в різних термоусадках, бувають з привареними різьбовими контактами, але це все одні і тіж, зроблені на одному заводі.

маркування даних елементів знаходиться під т.усадкою. і якоїсь цінної інформації не несе, так як невідомо як це розшифрувати.

уважні читачі могли б помітити що маркують їх чомусь як 32650, хоча реальний типорозмір у них 32700. тому будьте уважні.

Якщо є бажаючі отримати дані елементи собі вже завтра, маю певну кількість на продаж, перевірені. Пишіть в приват.

 

Змінено 25 Серпня, 2019 в 14:59 користувачем laser

[Factory]

Молодець, я теж в цю сторону вже пів року думаю. поки фінанси були направлені на закривання інших задумок,

я в свому підборі дійшов до того що потрібно подружити екран контроллер батерею і колесо,

 

1) в різних версіях все по різному не всі екрани дружать із усіми контроллерами, те що я знаходив, то екрани були класні,  от неясно які контролери їх підтримували, 

2) теж довго думав над залізом в напрямку акумів,  бмс на той час були трохи дорогуваті, зараз вже дешевше, 

 

думаю зимою зібрати ТО буде 100%, всеодно вже скатав касету з цепом далі нікуди,

можливо  будуть охочі на період листопада - грудень прикупити? якщо так дайте гуртуватись

 

3)  цікавлять спиці в самому ободі,  якщо я  купую сам мотор то спиці підійдуть стандартні чи все таки треба буде заморочитись і шукати щось спеціальне?

 

вилку доведеться замінити  або зробити нові башингі  

 

 

 

 

[laser]

1,думаю, погана затія. у нас є три контролера однієї фірми, і у всіх різні прошивки, протоколи... і разом не стикується.

2. бмс дешевші найшли на ебеї доречі.

3. спиці можна брати звичайні. проблема в тому що треба коротші. грубші краще, але то і від обода залежить. також не всі майстри хочуть спицювати моторколеса. чогось зразу сахаються як прокаженого. спицьоване вийде дешевше ніж купляти все окремо і збирати тут. правда коли робиш сам, то буде якісніше.

Зібрати самотужки чи купити?

Відволічемося від цифр.

Чому вибір впав на "зібрати самому"? Ну по-перше так дешевше. По-друге можна зібрати так як треба тобі, а не пропонує магазин. По-третє - конструювання це цікаво для інженера за фахом.

Оскільки у мене вже був велосипед, то мені залишалось його тільки переобладнати.

збирати самому важко. треба мати багато інструментів, матеріалів і навичок. інакше ви ризикуєте отримати не надійну конструкцію, або не привабливого вигляду

Спойлер

 

от приклад того, що може вийти:

всі три фото луцьких байків. другий - мій.

Спойлер

 

 

 

 

причому з сумом констатую, що більшість луцьких електровелосипедів на рівні 1-2 фото =( ця ніша в нас ще дуже слабо розвинута.

Якщо виконати прості слюсарні роботи під силу багатьом, то сварочно-токарні уже не дуже. 

А нам треба виготовити як правило підсилювачі дропаутів 

нам потрібно зібрати якось корпус батареї.

взагалі зборка батареї складна річ, багато хто нехтує багатьма елементарними правилами безпеки, від цього їхні акумулятори перетворюються на справжній напалм на рамі. 

вибух літійіонного акумулятора то така собі російська рулетка. може бути, а може і ні. може пронести, а може і квартира згоріти. на electrotransport.ru таких "пожежних" тем достатньо.

втім, горять і заводські вироби.

 

Для правильної зборки акумулятора слід купити холдери, або робити додаткову міжбаночну ізоляцію. Шайби-ізолятори під "+" контакт. Грамотно і акуратно робити спайку чи зварювання контактною сваркою секцій. Абсолютно надійно кріпити всі частини, щоб нічого не болталось. Шини прокладати достатнього січення. усюди подвійна ізоляція має бути.

З нашими дорогами люба незакріплена незаізольована деталь - великий ризик.

Виготовлення корпусу акумулятора потребує наявність конструкційних матеріалів, можливість їх обробки.

 

з'єднання і пайка проводів, це певно один з найлегших процесів. єдині проблеми, на яких можна зависнути, то це відсутність толкової документації про контролери.

як правило їхній функціонал дуже широкий, але не всі функції виведені назовні для підключення.

такі речі як круїз, рекупераційне гальмування, стоянка, ЕКО/ТУРБО, обмеження в 25км/год і інші є опціональними. і часто приходиться шукати їх на платі контролера.

https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=16367.0;topicseen в цьому круто допомагає.

 

Як ви бачите - зборка е-вела самотужки річ доволі складна. і з першого разу у вас все точно не вийде.. 99% що відкатавши перший сезон ви будете щось перероблювати, міняти, вдосконалювати, виправляючи старі помилки. а то і взагалі збирати новий проект. Тому для не вибагливих їздаків є сенс подумати про готові конструкції, або замовляти зборку в кваліфікованих майстернях.

 

Сьогодні багато електровелосипедів возять з Європи. Ціни з кожним днем гуманніші. 

Варто пам'ятати декілька простих речей про ці велосипеди:

— не беріть старі моделі. не думайте що їх можна підшаманити і їздити. Старі випуски мають малопотужні двигуни. Редукторні двигуни матимуть знос шестерень. Корпус і підшипники швидше за все будуть пошкоджені корозією. Двигуни без датчиків хола мають гірший ККД та не мають плавного старту.

— не беріть надто фірмові пропрієтарні моделі в неповній комплектації. специфічні акумулятори, контролери, дисплеї практично не ремонтопридатні і не взаємозамінні. в такому велосипеді, де наприклад зламаний курок газу, який вбудований в раму в контролер управління, практично прийдеться викинути все в смітник і міняти електроніку на нову. шанси на ремонт мізерні.

— не беріть велосипеди на старих нікель кадмієвих чи нікельметалгідридних акумуляторах чи не дай боже свинцевих.

— прогулочні, міські е-велосипеди як правило їдуть не швидше 25 км/год (обмеження по ПДР в Європі), і мають малий пробіг на одному заряді. Як правило там завжди треба підкручувати педалями.

— не забувайте питати про зарядку. насправді відсутність комплектної зарядки може нести купу гемора. це вам не ЮСБ блок до телефона, який продається в любому магазині.

 

 

Змінено 26 Серпня, 2019 в 10:26 користувачем laser

[Unknown]

42 хвилин тому, laser сказано:

Грамотно і акуратно робити спайку чи зварювання контактною сваркою секцій.

Ти свій паяв  чи зварював? 

Змінено 26 Серпня, 2019 в 10:55 користувачем Unknown

[alexvvv]

@laser по грошам виходить як мопед?

[Unknown]

4 хвилин тому, alexvvv сказано:

по грошам виходить як мопед?

А скільки мопед коштує ?

[alexvvv]

47 хвилин тому, Unknown сказано:

А скільки мопед коштує ?

15к

[Unknown]

Думаю,  що самозбором дешевше буде помітно,  якщо велосипед є. А мопед мається на увазі бензиновий  чи електро? 

[alexvvv]

5 хвилин тому, Unknown сказано:

Думаю,  що самозбором дешевше буде помітно,  якщо велосипед є. А мопед мається на увазі бензиновий  чи електро? 

бензиновий, а скільки виходить самозбором електровелосипед все разом? 

Змінено 26 Серпня, 2019 в 11:57 користувачем alexvvv

[Unknown]

я особисто не складав, але з того, що чув тут, і бачив в інших місцях, то від 6 до 9,5  десь комплект всього.

Думаю, що Сергій зможе суттєво точніше циферку назвати.

Орієнтир такий:

колесо  --- 3000-4000   --- залежно від потужності і якості

BMS (15S)  -- десь 500 в Китаї

контролер (з ручкою і дисплеєм) --- 30-60 дол.

банки на акум  десь 1600 за 15 штук або 3200 за 30шт. (Сергій згадував, що має на продаж залишки перевірені)

Зарядник десь 300-400 (балансує банки  і контролює заряд bms-ка)

кріплення і матеріали для корпусу батареї я не рахую.

 

Якщо вел. потужний і  близький до мопеда по динаміці  --  то верхня межа ціни. Але враження від їзди  і зручність користування  велом повинні бути значно кращі. А же довговічність вища, ну і майже відсутні витрати на заправку і обслуговування (десь кіловат енергії на 30-40 км. повинно вистачити).

Єдина, як на мене,  відносна перевага мопеда  --  дальність на одній заправці, але їздити на такі відстані всерівно незручно на такому транспорті, тому ця перевага "віртуальна".

[alexvvv]

@Unknown Якщо так порахувати і включити вартість вела, то те саме виходить. Тільки права на мопед потрібні.

[Unknown]

2 хвилин тому, alexvvv сказано:

@Unknown Якщо так порахувати і включити вартість вела, то те саме виходить. Тільки права на мопед потрібні.

Що б ти вибрав при таких розкладах по стартовій ціні, і за умови наявності  посвідчення водія під мопед?,  і головне ЧОМУ?

[alexvvv]

7 хвилин тому, Unknown сказано:

Що б ти вибрав при таких розкладах по стартовій ціні, і за умови наявності  посвідчення водія під мопед?,  і головне ЧОМУ?

Це вже залежить від потреб і ситуацій, для села мабуть мопед, для міста - електровелосипед

[Unknown]

1 хвилина тому, alexvvv сказано:

Це вже залежить від потреб і ситуацій, для села мабуть мопед, для міста - електровелосипед

Чому?? 

За які саме характеристики? Про потреби ти в загальному абстрактно пишеш,  ясно,  що в усіх свої потреби і бачення.  Цікавлять детальні мотиви саме твого такого вибору. 

[alexvvv]

11 хвилин тому, Unknown сказано:

Чому?? 

За які саме характеристики? Про потреби ти в загальному абстрактно пишеш,  ясно,  що в усіх свої потреби і бачення.  Цікавлять детальні мотиви саме твого такого вибору. 

Запас ходу і вантажопідйомність, наприклад умовний мішок цементу привезти  

[Unknown]

6 хвилин тому, alexvvv сказано:

Запас ходу і вантажопідйомність, наприклад умовний мішок цементу привезти  

Як на мене, запас ходу у 40 км для більшості задач і в селі достатній, а можна за +1500 грн.  +20 км десь накинути. Зато з бензином не потрібно возитись   .

Щодо вантажопідйомності, а хто заставляє в рамі  саме такого типу вел складати? Береш, наприклад, стару десну (аїст), ставиш посилені колеса, і міцний багажник, акум, при потребі, над переднім колесом кріпиш до стакана рульового, двигун береш нормальний, але більш тяговий і менш швидкісний, і маєш вантажник для села. Заодно економиш трохи грошей на самому велі. Ну і при експлуатації як мінімум на бензині гривень 50 на 100 км пробігу теж економиш.

[alexvvv]

59 хвилин тому, Unknown сказано:

Як на мене, запас ходу у 40 км для більшості задач і в селі достатній, а можна за +1500 грн.  +20 км десь накинути. Зато з бензином не потрібно возитись   .

Щодо вантажопідйомності, а хто заставляє в рамі  саме такого типу вел складати? Береш, наприклад, стару десну (аїст), ставиш посилені колеса, і міцний багажник, акум, при потребі, над переднім колесом кріпиш до стакана рульового, двигун береш нормальний, але більш тяговий і менш швидкісний, і маєш вантажник для села. Заодно економиш трохи грошей на самому велі. Ну і при експлуатації як мінімум на бензині гривень 50 на 100 км пробігу теж економиш.

+ на мопеді пасажира можна взяти